Voyage au New-Mexico - mai 2020 et septembre 2020...
Voyage vers le Far-West
Septembre 2020
Suite à l’annulation de notre voyage aux Etats-Unis du mois de mai, nous l’avons reprogrammé pour le mois de septembre 2020.
C’était sans doute un peu trop optimiste car, en septembre, la pandémie faisait toujours un ravage dans le monde entier.
Alors, quand on ne peut toujours pas partir, on saisit chaque opportunité pour faire semblant d’y être un petit peu. Question de se remonter le moral…
Le Far West aau fond du jardin.
La mythique Route 66 passe par Flénu Village !!! Il faillait le savoir !
Si on n'a pas Disneyworld, on fait avec Bellewaerde !
Un véribable pick up américain belge !!
Un tour en roulotte dans le Far West limbourgeois
Woodstock ! Du moins, c'est un stock de bois...
Voyage vers le Far-West
Mai 2020
Introduction
L’histoire commence en février 2019, lorsque je reçois un mail d’un certain Monsieur Steven Biskey d’Albuquerque, la capitale du Nouveau-Mexique. Dans son mail, Monsieur Biskey annonce sa visite en Belgique en septembre de la même année, pour e.a. retrouver ses racines boraines à Wasmes. Il a trouvé mes coordonnées sur la grande toile de l’internet grâce aux annonces des promenades Van Gogh que j’organise justement à.. Wasmes.
Vous pouvez découvrir le chapitre complet des origines boraines de Steven et de sa visite de septembre 2019 via le lien suivant :
http://vangoghborinage.canalblog.com/archives/2019/09/11/37628911.html
A la fin du voyage de Steven et Mark, il est convenu que nous irons leur rendre visite à notre tour au Nouveau-Mexique. Renseignements pris et prix comparés, nous réservons notre voyage vers Albuquerque du 10 au 29 mai 2020. C’est parti !!
En grandes lignes, notre voyage devra nous emmener à Phoenix (Arizona), d’où nous mettrons le cap sur l’Est pour un tour par différents Parcs Nationaux avant de nous installer pendant une semaine dans la casetta de Steven et Mark à Albuquerque. Nous quitterons enfin nos amis pour nous diriger de nouveau vers l’Ouest jusque Las Vegas, point de chute avant un dernier parcours de 3 jours par Monument Valley et le Grand Canyon.
Le retour vers la Belgique est fixé pour le 29 mai. Un magnifique voyage qui promet de belles aventures et de rencontres ! Can’t wait !!!
Et, en effet, l’aventure commence déjà bien avant notre départ grâce à une rencontre tout à fait inattendue… Celle d’un virus nommé Covid -19 !
D’abord, le Président des Etats-Unis ne veut plus des Européens, cause de tous les maux, mais ensuite nous ne pouvons plus quitter le pays à cause du confinement. Plus moyen de quitter sa baraque, plus d’avions, port du masque obligatoire… C’est du beau…
Que faire maintenant ? Rester à l’intérieur ? Annuler tout ?
Heureusement, notre Gouvernement d’Urgence décide d’ouvrir de nouveau les magasins de bricolage ! Nous voilà sauvé : on va construire notre propre avion pour partir quand-même !!!
Dominique et moi vous invitons à faire ce voyage virtuel avec nous. Attachez vos ceintures !!
Dimanche 10 mai 2020 : départ !
Le grand jour est arrivé ! Le jour du départ.
Etant donné que les grands aéroports sont fermés, nous nous sommes rabattus sur le petit aérodrome de Saint-Ghislain pour nous envoler pour notre voyage transatlantique.
Notre avion avant le départ de Saint-Ghislain.
Mathilde s’est levée tôt pour nous y emmener de bonne heure afin de passer inaperçu. Nous effectuons un dernier tour d’inspection de notre petit avion, chargeons nos bagages, et tout est fin prêt pour le départ. Il ne reste plus qu’à attendre notre hôtesse de l’air que Delta Airlines a bien voulu nous prêter pour compenser le fait que nous ne pouvons pas voyager avec eux. Ah ! Voilà qu’elle arrive. Ah non, cette fois, ce n'est pas Armelle !!
Natacha, notre charmante hôtesse de l’air
Nous voilà prêts pour le décollage ! En route vers le pays de l’Oncle Sam !! Notre petit avion s’élance comme une fusée. Nous effectuons encore un rapide survol du Grand-Hornu, question de faire un dernier coucou aux collègues avant la ré-ouverture du site le 19 mai prochain, et nous mettons cap sur le Far-West .
Au revoir au Grand-Hornu
Nous sommes à peine partis que Natacha nous sert un délicieux repas 5 services accompagné de champagne et vins à volonté. Mais j'ai surtout apprécié sa tarte brésilienne, qui était irrésistible ! Inutile de vous dire que, après tout cela, je m’endors et m’envole vers le pays des rêves…
Quand je me réveille enfin, Natacha annonce que nous nous trouvons déjà à hauteur d’Atlanta, où nous devons effectuer un arrêt intermédiaire pour prendre du carburant. Heureusement, cette halte est de courte durée, et nous pouvons rapidement reprendre l’air pour l’étape finale vers Phoenix.
Phoenix, capitale de l’Arizona, compte 1.320.000 habitants, ce qui en fait la 6ème ville des Etats-Unis. On la surnomme la Vallée du Soleil. Comme nous n’aimons pas trop les grands métropôles, nous n’allons y rester qu’une seule nuit avant de partir en vadrouille dans les déserts. L’atterrissage dans une ville en plein désert n’est pas si évident que ça, car il faut pas mal manœuvrer entre les grands cactus ! Mais nous arrivons sains et saufs et nous dirigeons vers notre hôtel, le Phoenix Motel 6 Airport à la 24th Street.
Avec un si long voyage dans les bottes et un décalage de 9 heures, ce ne sera probablement pas évident de bien dormir… Espérons que ça ira, car demain il faut se lever tôt ! Bonne nuit !!
On se prépare pour l'atterrissage.
Lundi 11 mai 2020 : de Phoenix à Flagstaff
La nuit fut assez pénible. Il faut savoir que la 24th Street à Phoenix est nettement moins calme que la Rue de la Source à Frameries en confinement… Mais bon, on fera une sieste dans le bus. Car, en effet, nous ferons notre premier déplacement sur le sol américain en autobus. Nous avons préféré éviter de nous lancer sans expérience dans la circulation d’une grande ville comme Phoenix, question de prendre un peu la température à l’aise.
Mais avant le départ, il faut prendre des forces au petit-déjeuner. Une bonne dose de vitamines : pour moi, 3 hamburgers, 2 donuts, 1 « belgian waffle » au spéculoos, une assiette de eggs & beans, 2 cafés (américano, bien sûr) et 2 verres de désinfectant comme il est recommandé par le chef d’état.. Dominique a été un peu plus raisonnable que moi.. Et nous voilà prêt ! Et, le soleil est au rendez-vous ! Nous n’attendions pas moins dans la ville nommée « Sun Valley » !!
Notre taxi matinal
Ensuite, un taxi nous emmène au Greyhound Bus Terminal. Quel bazar !!! Des bus partout ! C’est plutôt normal dans un bus terminal, mais le jeu est de trouver le bon, celui qui nous conduira à Flagstaff. Heureusement, un steward très aimable nous met sur la bonne voie, et nous pouvons embarquer après avoir subi une procédure de contrôle assez stricte. Il semblerait qu’on veut surtout arrêter des migrants qui veulent s’enfoncer plus loin dans le pays. Apparemment, nous n’avons pas l’air trop suspect, car nous avons pu monter à bord. Ouf !!
Greyhound Phoenix Bus Terminal
Cap vers le Nord pour un voyage de 3 heures environ. La distance à parcourir est 145 miles (220 km). Nous traversons les magnifiques paysages désertiques de l’Arizona, les uns encore plus impressionnants que les autres. Quel début de voyage prometteur !
Un dernier regard sur Phoenix
Notre guide de voyage nous apprend que Flagstaff est située sur la bordure sud-ouest du plateau du Colorado et au sud des San Francisco Peaks, la plus haute de l’État de l’Arizona. Flagstaff est le siège du comté de Coconino et la ville centrale d'une aire urbaine de 122 000 habitants. La municipalité elle-même regroupait 65 870 habitants lors du recensement de 2010. On y trouve e.a. la Northern Arizona University et le Musée du Northern Arizona.
La ville est parcourue par la route 66. Les autoroutes Interstate 17 et 40 sont les deux routes principales qui traversent la ville. Flagstaff se trouve aussi sur l’Atlantic and Pacific Railroad qui rappelle la grande époque du Far-West. D’ailleurs, l’origine du nom Flagstaff remonte à 1876 lorsque, lors de la célébration du 4 juillet, des bûcherons clouent un drapeau américain au sommet d’un pin ponderosa. D’où le nom Flagstaff ou « mat à drapeau ».
L'arrivée à Flagstaff
Après notre arrivée aux alentours de 15h, nous nous rendons à notre quartier général pour deux jours, l’Econolodge Flagstaff Route 66. C’est notre première rencontre avec la mytique Route 66 notre artère vers Albuquerque.
En route vers notre hôtel à travers le Bocage Park de Flagstaff
Flagstaff Ecolodge Route 66 : notre QG pour 2 nuits
Mais, nous n’en sommes pas encore là. Profitons des quelques heures de cette journée pour faire une balade dans la charmante ville et d’élargir un peu notre culture générale dans le « Pioneer Museum », un musée qui retrace l'histoire de la ville au travers de différents et vieux objets, et la découverte de l’Arboretum de Flagstaff. L'arboretum contient environ 2000 espèces de plantes y compris un jardin d'herbes et quelques plantes des régions chaudes.
Balade dans les rues de Flagstaff
Notre journée se termine autour d’une table bien remplie de tacos chez Bandera Craft Tacos où nous faisons la connaissance de deux sympathiques indigènes Malcom et Bill. Il s’avère que Bill connait bien Mons, car il a travaillé pendant 3 ans au SHAPE. Il nous a d’ailleurs demandé de saluer Katty de la Ferme de la Blanche Pierre à Mesvin, chez qui il allait toujours chercher son beurre. Que le monde est petit quand-même !!!
Une bonne table de ttacos !
Rencontre de la soirée : Malcom (à gaauche) et Bill (à droite)
Mardi 12 mai 2020 : Sedona
Aujourd’hui est un grand jour : nous allons partir pour la première fois à la découverte de quelques merveilles naturelles de la région. De plus, en voiture de location. Je sens Dominique un peu stressée au petit-déjeuner, et je peux la comprendre. Conduire une voiture qu’on ne connait pas dans un pays inconnu, il faut toujours un temps d’adaptation. De plus, toutes les voitures ici ont une boîte de vitesse automatique. C’est plus simple, mais il ne faut couper les automatismes de pilotage !
Avant de quitter notre hôtel, nous regardons la météo. On y annonce 42° ! Je n’ai déjà plus envie de sortir… Heureusement, ma pièce tombe : il s’agit de ° Fahrenheit !! Il ne peuvent pas faire comme tout le monde, ces cowboys ? Zut, comment fait-on encore pour convertir en langage normal? Monsieur Google (encore un Américain).. ? Ah voilà : il faut déduire la température °F (42) par 32 (= 10), puis multiplier par 5/9. Dans notre cas, on arrive à 6°C. C’est déjà mieux ! Mais on prendra quand-même une doudoune !!
Nous nous rendons donc chez Trifty chez qui nous avons réservé un véhicule. Afin de ne pas être trop dépaysé, nous avons opté pour une petite voiture. On a souvent entendu dire que les Américains voient tout en grand, mais nous sommes quand-même très étonné en découvrant notre petite cacahuette…
"Petite" voiture de location...
Vous vous rendez compte : il faudra une échelle pour monter et descendre de cet engin ! Pourtant, Monsieur Trifty prétend que non ; il suffit de gonfler et dégonfler les pneus chaque fois qu’il faut monter ou descendre. Ca ne nous inspire pas la confiance, et ça sent l’arnaque ! Heureusement, nous avons vite compris l’astuce ! La location comprend le véhicule, mais pas l’air pour gonfler les pneus !
Pour être bref, après quelques négociations diplomatiques, Monsieur Trifty veut bien nous donner une voiture un peu plus discrète.
Celle-ci est déjà mieux !!
Un jour, une connaissance qui a déjà visité les USA plusieurs fois, m’a recommandé d’acheter un frigobox électrique à brancher sur l’allume cigare pour être certain d’avoir toujours de l’eau fraîche pendant les longs déplacements. Nous suivons donc ce bon conseil et passons d’abord par le Brico du coin. Un homme averti en vaut deux !!
L’excursion de la journée nous mènera à Sedona
Reconnue à travers le monde entier pour ses superbes rochers rouges, la communauté de Sedona est située au centre de l’Arizona, à 190 kilomètres au nord de Phoenix, 48 kilomètres au sud de Flagstaff et à 160 kilomètres au sud du Grand Canyon. Grâce à son altitude de 1500 mètres, Sedona jouit de quatre saisons tempérées. Sa beauté naturelle à vous couper le souffle, son climat doux et son air pur font de Sedona la deuxième destination touristique en Arizona. Diversité et richesse culturelles attirent tout autant les artistes, les auteurs, les entrepreneurs que les touristes. Son environnement ainsi que son climat vous permettent de jouer au golf, faire de l’équitation et autres activités en plein air durant toute l’année. Une multitude de randonnées et excursions est à votre disposition.
Profitant de tous les avantages qu’un climat tempéré peut amener, l’homme préhistorique vint s’installer dans la région que nous appellons aujourd’hui « VerdeValley », ou la vallée verte. Il abandonna éventuellement la chasse et la cueillette sauvage pour se consacrer à la culture du maïs, des haricots et des courges, au bord des deux rivières qui existent encore (Oak Creek, Verde River). Les premiers pionniers blancs arrivèrent dans la région en 1876. En 1902, une vingtaine de familles vivait déjà dans la région d’Oak Creek, bien que cette dernière fut plutôt isolée du reste du monde. Répondant a la demande d’un des pionniers, T. Carl Schnebly, un bureau de poste fut établi la même année. Monsieur Schnebly nomma la poste en honneur de son épouse, Sedona. En 1950, le fameux peintre surréaliste allemand, Max Ernst vint vivre à Sedona. Plusieurs autres artistes suivirent, et en 1965, les artistes Joe Beeler, Charlie Dye, John Hampton et George Phippen fondèrent le « Cowboy Artists of America ». De nos jours, Sedona attire des passionnés de l’art du monde entier. Nos nombreuses galeries exposent plusieurs genres, des « vieux maîtres », à l’art « western », l’art amérindien, à l’art contemporain. Sedona est devenu le domicile de nombreux artistes ainsi qu’artisans qui trouvent leur inspiration dans la beauté naturelle de notre région. Concerts de musique classique et moderne, danses folkloriques, pièces de théâtre et festivals divers ont lieu tout au long de l’année. « Sedona Jazz on the Rocks », « Sedona Sculpture Walk », et « Sedona International Film Festival », trois des événements annuels célèbres à travers le monde, ont convaincus les lecteurs du fameux magazine « American Style » à reconnaître Sedona comme la cinquième « ville des arts » aux Etats-Unis.
Il y a tellement à voir et à faire à Sedona et ses environs qu’un séjour minimum de quatre à cinq jours est indiqué. Une variété de voyages organisés, visites et randonnées guidées vous donnent maintes possibilités d’explorer notre magnifique région. Les excursions en jeep sont particulièrement attrayantes puisqu’elles vous permettent d’acquérir des connaissances plus profondes sur l’histoire, la géologie, la flore, la faune, et les cultures amérindiennes de la région.
Bon… Eétant donné que nous ne disposons que d’un seul jour, il va clairement falloir mettre le turbo. Heureusement que le petit-déjeuner était copieux !.
Encore selon notre guide, les principales attractions sont les suivantes.
Chapel of the Holy Cross –Une chapelle a l’architecture contemporaine, fascinante du faite qu’elle a été construite dans les formations rocheuses en 1956.
Sedona - Chapel of the Holy Cross
Oak Creek Canyon – Rand McNally, une des grandes librairies américaines de tourisme, l’a nommé l’un des huit paysages les plus pittoresques des Etats-Unis. Highway 89A serpente à travers seize canyons panoramiques, commençant au nord du centre ville de Sedona (Uptown) qui s’élève a 1500 mètres, et se terminant au sommet, Mogollon Rim, qui s’élève à plus de 2100 mètres. Oak Creek Canyon vous offre l’opportunité de faire des randonnées avec une vue spectaculaire.
Red Rock Crossing/Crescent Moon Ranch l’un des endroits les plus photographiés aux Etats-Unis. Un endroit idéal pour un pique nique et une promenade au bord de la rivière.
Vue panoramique
Red Rock State Park Etabli comme centre de l’éducation sur l’environnement, ce parc de 115 hectares est entouré par nos magnifiques formations rocheuses.
Dominique dans les Red Rocks
Slide Rock State Park Petits et grands enfants peuvent se baigner dans la rivière Oak Creek, et la glissoire naturelle de cette dernière offre des heures entières de loisir.
Filip profite du Slide Park !
La journée était donc bien remplie. Après le retour à l’Econolodge, une bonne douche et un repas rapide dans le bar de l’hôtel, nous étions très heureux de retrouver notre lit pour partir au Pays des Rêves !
La vraie réalité du 12 mai 2020
The Flagstaff City Council met via video call for a work session Tuesday evening to discuss various items including federal COVID-19 aid. A business retention and expansion incentive was presented, which would award local businesses with funds on a first-come-first-served basis, with an annual cap of $30,000. Eligible businesses include entrepreneurial companies, small business, health care, clean energy and education, among others listed in the presentation. Council discussed the allocation of approximately one million dollars the city will be awarded by the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act. The aid will address homelessness, improve infrastructure, develop jobs and support education. Flagstaff Shelter Services requested $100,000 for their Housing as Health Care Program. Threaded Together and Housing Solutions of Northern Arizona were among the other applicants. Personal protective equipment and testing are included in this aid. Council will vote on the matter and submit an action plan next Tuesday.
Written by KAFF News’ Scout Erhler
Deaths and cases of COVID-19 were lower Tuesday on the Navajo Nation. Health officials report one death and 41 new cases of the coronavirus. There are now 103 deaths and 3,245 positive cases of COVID-19 on the reservation. Of the confirmed cases, 846 are in Apache County, 677 are in Navajo County and 332 in Coconino County. The most cases of COVID-19 on the Navajo Nation is in McKinley County, New Mexico with 867 cases. President Jonathan Nez and Vice President Myron Lizer announced the Navajo Nation will extend its declaration of a state of emergency and the closure of government offices until June 7th. The current executive order was set to expire on May 17th.
FLAGSTAFF, AZ — The Mayor of Flagstaff announced Monday night, the city is closing a number of businesses and establishments to members of the public effective March 17, 2020 at 8 p.m. through April 1, 2020 at 11:59 p.m.
Mercredi 13 mai 2020 : Walnut Canyon National Monument & Sunset Vulcano Crater
C’est sous un soleil rayonnant que nous fermons la porte de l’Econolodge derrière nous pour la dernière fois. Les destinations de la journée sont le Walnut canyon Drive et le Sunset Vulcano Crater un peu à l’est de Flagstaff.
Situé près de Flagstaff, le monument national de Walnut Canyon est creusé dans un plateau boisé de pins. Ce National Monument jouit d'une abondante flore et d'une faune intéressante, attirée par l’eau et sa topographie accidentée.
Les dimensions du canyon sont une longueur de 32 kilomètres, une largeur de 400 mètres, et une profondeur de 122 mètres. On dirais le Caillou-qui-Bique, mais en un peu démesuré…
Walnut Canyon National Monument
L'intérieur du canyon est formé de parois de grès et les formes des rochers révèlent qu'ils sont en fait les dunes d'un ancien désert sculptées par le vent. On trouve de délicats fossiles marins incrustés dans les parois calcaires du canyon supérieur, preuves de la présence d'une ancienne mer. Pas que nous souffrons déjà de nostalgie, mais cela nous fait penser un peu à la Malogne à Cuesmes. Ici par contre, cela ne se passe pas à 30 mètes sous le sol, mais en plein air. L’avantage est qu’il ne faut pas de lampe-torche ici !,
Bien plus tard, les habitants de ce canyon construisirent leurs maisons dans les alcôves peu profondes de ces parois calcaires.
Durant une courte période allant d'à peu près 1100 à 1250, le canyon fut habité par une communauté de plus d'une centaine d'individus. Ce peuple connaissait les bienfaits de la nature : ils chassaient le cerf, le mouflon et autre gibier sauvage ; ils faisaient pousser du maïs et des haricots dans des champs sur les bords du canyon, agrémentant leur quotidien de plantes sauvages. L'eau, élément vital de la communauté, ne coulait que par intermittence dans le fond du canyon. Mais des bassins naturels gardant l'eau des pluies et la fonte des neiges au printemps en fournissaient assez au peuple de Walnut Canyon pour qu'il puisse subsister.
Deux courts sentiers partent de l’office du torisme du monument, le Walnut Canyon Visitor Center. L'un suit le bord du canyon, le Rim Trail, et l'autre y plonge pour donner accès aux constructions troglodytiques, l’Island Trail. Nous sommes en forme et faisons les deux l’un après l’autre. On n’est pas venu de si loin pour se reposer. Il faut un peu d’action !! Mais c’était sans compter mon enthousiasme débordant qui m’a inspiré à sauter du dernier rocher qui me séparait du fond de la vallée, avec comme résultat une cheville tordue. Heureusement, un marchand de glaces ambulant m’a donné quelques glaçons à la vanille et à la fraise pour dégonfler ma cheville, et j’ai réussi, tant bien que mal, à remonter la pente.
Filip se dégonfle sa cheville..
Nous avons donc opté de continuer notre tour en suivant le Walnut Monument Drive en voiture pour nous rendre à l’arrêt suivant, LE Sunset Vulcano Crater National Monument.
Sunset Vulcano Crater
J’ai réussi à me hisser péniblement de la bagnolle. Et tant mieux ! Excellente surprise que ce cratère! Nous avons adoré nous retrouver au milieu de la lave cristallisée, observer des pins renaître, voir un paysage unique. Le sentier est très accessible, même pour un éclopé avec une cheville gonflée comme une balle de tennis ! A faire si vous avez l’occasion !!
Ensuite, il était grand temps de nous mettre en route vers notre prochain point où nous devrons passer la nuit. Nou nous trouvons sur les terres d’origine des Indiens, et avons donc opté pour un logement qui cadre parfaitement dans ce thème : le Wigwam Motel à Holbrook (http://www.galerie-kokopelli.com/wigwam/).
Rencontre inattendue avec un troupeau de véritables mustangs !!
Notre route a encore été ponctué par une rencontre aussi inattendue que sympathique. Au détour d’un chemin, nous nous sommes trouvés nez à nez avec un troupeau de véritables mustangs sauvages qui se sont laissés approcher bien près.
Wigwam Motel à Holbrook
Jeudi 14 mai 2020 : Petrified Forest and Painted Desert National Parks
Ce jeudi promettait d’être une journée formidable avec la découverte d’un Parc National merveilleux : celui de la Forêt Pétrifiée et le Désert Peint.
Il y a quand-même quelque chose de bizarre. En me réveillant ce matin, je me suis rendu compte que nous avons passé la nuit au mauvais endroit… En effet, nous avons réservé à l’Economo Lodge Motel de Flagstaff pour… 3 nuits. Et nous y sommes partis après seulement 2 nuits… On est complètement déboussolé avec ce décalage horaire… Mais c’est tout de même étonnant qu’on ne nous a rien dit lors du check out hier matin, ni d’ailleurs lors du check in au Wigwam Motel hier soir. Je n’ay comprends plus rien. Mais bon, c’est que tout va bien !
Dominique au petit-déjeuner devant la piscine du Motel
Autre chose qui va bien, c’est ma cheville. Hier soir, l’hôtesse à la réception m’a donné un tube de « Wondercream », une paumade préparée par les indiens Navajo. Elle m’a dit que c’est une recette formidable à base de cactus. Et bien, je peux vous dire que ça marche ! Ce matin, je peux de nouveau sauter comme un jeune buffalo !!!
Etant donné que nous sommes donc un jour en avance sur notre programme, nous avons le temps de prendre un bon petit-déjeuner et de consulter notre guide de voyage avant de nous mettre en route.
Filip à l'entrée ouest de Petrified Forest National Park
Le parc national de Petrified Forest est le parc national jumeau de Painted Desert au nord-est de l'Arizona. Il est administré par le National Park Service américain. Ce site est remarquable pour sa concentration de troncs d'arbre fossilisés, la plupart appartenant au type Araucarioxylon arizonicum. Le parc couvre deux secteurs reliés par un corridor d'orientation méridienne : le secteur nord est constitué d'une formation géologique du Trias appelée Painted. La partie sud renferme la plupart des troncs pétrifiés ainsi que des pétrogliphes amérindiens. Le parc a été inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial en 2008.
Les milliers de troncs fossilisés de la forêt pétrifiée datent du trias (environ 200 millions d'années). La région était alors occupée par le delta d'un fleuve sur les rives duquel poussaient des arbres géants. Après leur mort, ils furent enfouis sous des dépôts sédimentaires riches en silice, ce qui favorisa la conservation de leur structure. La silice remplaça lentement la matière végétale et fossilisa les troncs. Progressivement, la région s'enfonça et fut ensevelie sous des strates sédimentaires. Son soulèvement récent, conjugué à l'érosion permit la mise au jour des troncs fossilisés.
Petrified Forest
Les fossiles d'un dinosaure théropode de -220 millions d'années nommé Chindesaurus y ont été retrouvés.
La flore comprend 447 espèces de plantes. La faune est typique des régions semi-désertiques: coyote, chien de prairie, lièvre de Californie, renards, prongorns, lynx, aigle doré. On trouve 16 espèces de lézards et de serpents, dont le lézard à collerette et le crotale des prairies, seul serpent venimeux du parc. On espère ne pas rencontrer trop de ces derniers…
En savoir plus :
https://www.roadtrippin.fr/arizona/petrified-forest/petrified-forest.php
Petrified Forest - Rainbow Forest
Nous décidons de commencer par la partie sud, Petrified Forest, pour y faire une promenade sur l’un des nombreux trails balisés. C’est de toute beauté ! Un paysage immense avec des arbres pétrifiés et des dunes aux multiples couleurs ! Un régal pour les yeux ! Différentes parties du parc portent un nom particulier qui ont un rapport avec la silhouette des formations d’arbres pétrifiés, comme p.ex. Rainbow Forest. Néanmoins, la formations la plus curieuse que nous avons découvertes était celle du Manhattan Forest. On peut y voir le skyline de Manhattan comme si on y était.! Absolument époustoufflant !!
Dominique devant Manhattan Forest
Nous décidons alors de nous rendre vers la partie nord, Painted Desert, pour prendre le pique-nique de midi. On y découvre une belle place pour s’asseoir sur un magnifique rocher à l’aspect brillant. C’est vraiment irréel, ce paysage multicolor ! Cet environnement a vraiment dû m’impressionner car, pendant la sieste, j’ai fait un rêve. J’ai rêvé que j’étais en voyage avec Vincent Van Gogh qui, comme vous le savez, était un fou furieux de la peinture. Pendant notre périple, il s’était mis en tête de peindre tous les rochers qui’l croisa sur son chemin. Pas moyen de l’arrêter !!! Je ne savais pas que faire… Un moment, il voulait même me mettre en couleur aussi. J’ai crié après le sherrif et, me suis réveillé…. Quelle drôle d’histoire !!!
- Vue sur Painted Desert
Pour me remettre de mes émotions, j’ai écouté une petite chanson : The Painted Desert : https://www.youtube.com/watch?v=Xc74mXG_gGs
Painted desert - un paysage de rêve !
Après notre découverte de cet endroit formidable, nous avons voulu retourner vers le Wigwam Motel par la route panoramique, question de profiter un maximum de notre tour. Et nous avons failli être surpris par un barrage de route. Heureusement que Dominique était attentive, sinon, cela aurait pu être la catastrophe. D’ailleurs, un groupe de jeunes qui suivaient le même chemin s’en souviendront ! Ils sont arrivés à grande vitesse de l’autre côté. Nous n’avons même pas eu le temps de les prévenir et.. BAM !! Fini de rigoler ! Heureusement, il n’y a pas eu de blessés, mais leur voiture était perte totale ! Que d’émotions !!
Barrage inattendu sur la route panoramique...
Nous arrivons sain et sauf de nouveau dans notre Wigwam avec plein de belles images coloriés et d’aventures à raconter en tête !!!
Vendredi 15 mai 2020 : cap sur Albuquerque
Ce matin, nous entamons notre dernière étape avant d’arriver chez nos amis Steven et Mark à Albuquerque. Nous continuons donc à suivre la mythique Route 66. Mis à part cet aspect mythique, cette route a encore un sens particulier pour moi : l’année 66 est aussi mon année de naissance. Je me sens donc un peu chez moi. C’est curieux, mais c’est ainsi. Par contre, elle a aussi quelque chose de monotone. Certes, nous traversons des paysages magnifiques avec des panoramas à perte de vue, mais la Route 66 est droite comme une latte de géomètre ! On se demande presque pourquoi les voitures américaones ont un volant…
L'interminable mythique Route 66
Après quelques miles, nous quitons l’Arizona pour arriver enfin dans le Nouveau-Mexique. Nous décidons de faire un arrêt à Gallluup. Cette petite ville a été fondée en 1881, lors de la construction de la ligne de chemin de fer de l'Atchison, Topeka and Santa Fe Railway. Elle tient son nom du caissier des chemins de fer d'alors, David L. Gallup, et des travailleurs qui se rendaient régulièrement dans ses bureaux pour toucher leur paye, utilisant alors l'expression " going to Gallup " (aller chez Gallup).
L'entrée de Gallup
Pendant la première moitié du XXe siècle, l'économie de la région fut largement soutenue par l'exploitation du charbon, ce qui provoqua une arrivée massive de travailleurs étrangers (Asiatiques, Mexicains, Européens...), puis, à partir de 1927, par l'essor commercial et touristique de la Route 66.
Au début des années 1930, de nombreux films hollywoodiens choisirent Gallup et ses environs comme décor. A partir de 1936, l'hôtel El Rancho, le plus bel établissement de la ville, allait héberger de grandes célébrités, telles Doris Day, Kirk Douglas, Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Humphrey Bogart... Toutefois, à partir de 1956, le cinéma se désintéressa de la ville alors que la Route 66 était peu à peu mise à l'écart par l'Interstate I-40.
Située à la frontière de plusieurs territoires indiens (Hopi à l'ouest, Navajo au nord et à l'est - Window Rock le siège de la Nation Navajo se trouve non loin, de l'autre côté de la frontière avec l'Arizona -, Zuni au sud), Gallup abrite une importante population amérindienne et se trouve fortement imprégnée par cette culture. On y trouve d'innombrables boutiques d'art et d'artisanat, dignes successeurs des trading posts et des pawn shops du XIXe siècle où les Indiens troquaient leurs biens et marchandises contre d'autres apportées par le chemin de fer. Ces mêmes boutiques et leurs ateliers attenants ont fait de Gallup la plaque tournante du commerce de l'art et de l'artisanat indien de l'Ouest. Gallup est d'ailleurs renommée pour ses boutiques de turquoises.
Le chemin de fer est lui aussi toujours présent, en témoignent les trains de marchandise interminables qui traversent la ville jour et nuit.
Parmi les actions des associations locales, on citera celles de la Southern Indian Foundation, qui s'emploie à aider les populations indiennes de la région à maintenir leur autonomie.
C'est à Christ Church, dans le Red Rock Park voisin, que se déroulent la majorité des festivités organisées par la ville et la communauté indienne. La plus importante, l'Inter-Tribal Indian Ceremonial réunit chaque année, en août, plus de 30 000 Indiens issus de toutes les tribus pour l'un des plus grands pow-wows de la nation.
Ottorongo (à gauche) avec son beau-frère Raoul et sa soeur
Les Navajos ou Navahos (prononciation : /navaʁo/) constituent un peuple amérindien d'Amérique du Nord de la famille linguistique athapascane et de la zone culturelle du sud-ouest. Les Navajos vivent aux États-Unis, dans des réserves du nord-est de l'Arizona et des régions contiguës du Nouveau-Mexique et de l'Utah.
Nous décidons alors de prendre un petit bain dans la culture NavajRed et nous rendons au Rock Park Nous sommes accueillis les bras ouverts par Otorongo et sa famille. Cet homme charmant nous guide dans le park et nous présente aux membres de sa famille Nous arrivons assez facilement à communiquer, car la Langue athapascane ressemble étrangement à un mélange de borain et le patois de Flandre Occidental.
Ottorongo tient aussi à nous présenter au dernier né de la nation. Ainsi, nous faisons la connaissance avec Idole, la jeune maman, qui vient de mettre au monde un petit garçon qu’elle a nommé Eden. C’est incroyable ! Le même nom que notre petit-fils. Et vous savez quoi ? Il est né exactement le même jour : le 24 avril dernier !! Ce voyage est vraiment plein de surprises !
La jeune maman Idole avec son nouveau-né Eden
Nous ne pouvons évidemment pas quitter la nation sans fumer le calumet de la paix. C’est alors que le Chef de la famille nous demande d’où nous venons. Il s’avère qu’il connait un peu la Belgique. Quand il était plus jeune, Ils faisait partie d’une troupe de danse folklorique. Une année, ils sont allés en Belgique pour participer au festival de Saint-Ghislain. Ils avaient été très bien accueillis. Il se souvenait bien de la dame chez qui il a logé ; une dame d’origine italienne qui habite juste derrière l’Abbaye de la Court à Wasmes. Je réfléchie et lui demande s’il ne s’agissait pas de Giovanna Sallustio… Est-ce la fumée du calumet ou pas…C’était bien elle ! Franchement, nous n’en revenons pas ! Du coup, le Chef veut rallumer un deuxième calumet, mais nous refusons sous prétexte que nous avons encore de la route à faire. Ce qui n’es n’est pas faux.
Freddy Startide devant son verger dévasté
Nous voilà donc repartis sur la Route 66. Une trentaine de miles plus loin nous passons un domaine dévasté. Quasiment tous les arbres y sont tombés. Intrigués, nous nous arrêtons pour voir ce qui s’est passé. C’est alors que nous rencontrons Freddy Startide. Cet homme avait l’air aussi abattu que les arbres. Freddy nous raconte sa triste mésaventure. Depuis 30 ans, il essaie d’aménager un verger avec des arbres fruitiers divers pour fonder une distillerie. Chose pas du tout évident dans une région aussi sèches. L’année dernière, il avait enfin pu récolter ses premières poires, et il espérait aussi avoir les premières récoltes de prunes Reine Claude cet été. Malheureusement, la tornade Françoise est passée par là au printemps, détruisant 80% de ses arbres. Freddy en avait les larmes aux yeux quand il parlait de ce qu’il appelle « the green tornado ». Il espère recevoir de l’aide finnancier du fond des qualamittés , sinon il envisage de commencer une culture de cannabis ou d’opium. Que la vie peut être cruelle… En tout cas, nous lui souhaitons bon courage !
C’est avec une certaine tristesse que nous laissons Freddy Startide derrière nous, mais nous avons aussi envie de revoir nos amis qui nous attendent. Le reste du chemin se déroule sans autres faits remarquables, mis à part que nous avons pu observer,non loin de la route, un chien de prairie en train de chasser avec un baton.
Un chien de prairie. Ces bêtes ressemblent étrangement à notre Onyx...
Nous arrivons donc sain et sauf chez Steven et Mark à Albuquerque. L’accueil est vraiment très châleureux. Ils ont même invité des amis pour nous accueillir.
Enfin arrivés chez Mark et Steven !
La dure réalité du moment desNavajo
Coronavirus aux États-Unis: les Amérindiens Navajo, deuxième population la plus touchée
Depuis mi-mars, plus de 3 600 cas de Covid-19 ont été enregistrés et plus de 100 morts au sein du plus grand territoire amérindien dans le pays. C'est le deuxième taux d'infection le plus important aux États-Unis, juste après New York, et la tendance est à la hausse, selon Médecins sans frontières.
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Pourquoi la communauté amérindienne est-elle particulièrement vulnérable face au Covid-19 ? Pour former les médecins locaux aux gestes barrières et assurer un soutien logistique à la réserve Navajo, l'ONG Médecins Sans Frontières vient de déployer une équipe sur place.
« Il s'agit d'une population dont l'habitat est vraiment multi-générationnel, nous explique Carolina Batista, la médecin responsable de cette équipe de MSF, jointe par Marie Normand, du service international de RFI. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3, parfois 4 générations qui vivent sous le même toit, dans le même petit logement. Donc quelqu'un rentre de la ville, il est infecté, asymptomatique, et il transmet la maladie à une personne âgée. »
Établie en 1868, la nation Navajo compte 175 000 habitants répartis sur un territoire grand comme l'Écosse, à cheval sur trois États du sud-ouest américain. Le premier cas de Covid-19 y a été confirmé le 17 mars. Depuis, le chiffre a explosé à plus de 3 600 cas : un taux d'infection juste derrière celui de New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Le nombre de morts, plus de 100, est proportionnellement plus modéré. Mais les habitants s'attendent à ce qu'il monte, quand la maladie terrassera les patients les plus graves.
Affections chroniques souvent liées à la pauvreté
Le nombre élevé de cas chez les Navajos s'explique aussi par des affections chroniques. Selon Carolina Batista, ils « présentent aussi de très lourdes comorbidités. Des taux importants de diabète, de maladies cardiaques, d'hypertension, d'obésité. »
S'ajoute la très grande précarité de cette population qui vit dans des conditions d'hygiène souvent exécrables. « Entre 30 et 40 % des foyers de la nation Navajo n'ont pas l'eau courante, déplore la responsable de MSF. Donc comment leur dire de se laver les mains fréquemment avec du savon ? Les défis sont importants. Et puis, l'accès au système de santé est déjà difficile à la base car ce sont des personnes qui vivent loin des centres de santé. C'est dès le départ une population exclue et vulnérable. »
Manque d'infrastructures
La crise a donc révélé, avec une acuité particulière, les disparités économiques et sociales qui affectent historiquement les Amérindiens. Comme d'autres tribus, les Navajos ont abandonné de gigantesques territoires en échange d'une promesse que l’État fédéral fournirait éducation et soins gratuitement, à perpétuité. Mais la promesse n'a jamais été complètement tenue. Sur les 71 000 kilomètres carrés de la réserve ne se trouvent que 12 établissements de santé.
Le retard d'infrastructures ne concerne pas que les cliniques. La construction des réseaux d'eau a largement sauté les territoires amérindiens il y a un siècle, selon un rapport de l'ONG DigDeep. Le manque d'internet à haut débit contribue au manque d'informations, et empêche les élèves de suivre des cours à distance.
Samedi 16 mai 2020 : premier contact avec la ville d'Albuquerque
Nous avons profité de notre arrivée chez Steven et Mark pour nous reposer de notre long voyage. La journée a donc été assez calme. Après avoir découvert le magnifique jardin bien soigné de nos hôtes, nous avons fait une balade de reconnaissance du centre-ville de la capitale du Nouveau-Mexique.
Je ne peux évidemment pas oublier de vous présenter deux autres membres de l’équipe des hôtes, Otis et Fritz. Mis à part quelques aboiements obligatoires pour annoncer leur présence, ils nous ont très bien accueillis aussi. De toute façon, en règle générale, les bêtes s’entendent très bien avec moi. C’’est encore le cas ici !
Après avoir savouré le petit-déjeuner bien copieux, Steven et Mark nous ont fait un tour guidé de leur splendide jardin. C’est juste aujourd’hui que leur premier cactus de cette année a décidé d’ouvrir les bourgeons. N’est-il pas magnifique ?
Le premier cactus en fleur de l'année !
L’après-midi, nous partons pour une balade vers le centre d’Albuquerque.
Albuquerque est la plus grande ville du Nouveau-Mexique, capitale des hot air balloons (montgolfières). C'est avant tout une ville moderne et universitaire, à la population assez jeune. Dans l'ensemble, elle n'est pas déplaisante d'autant que le soleil y brille quelque 310 jours par an
Albuquerque; en navajo : Beeʼeldííl Dahsinil /pèːʔèltíːl tɑ̀xsɪ̀nɪ̀l/) est la plus grande ville de l'État du Nouveau-Mexique, à 370 km au nord d'El Paso et à 538 km au sud-sud-ouest de Denver (Colorado). C’est le siège et la ville principale du comté de Bernalillo.
On trouve à Albuquerque l'université du Nouveau-Mexique, la base aérienne de Kirtland et l'un des deux laboratoires Sandia.
Les Amérindiens pueblos, descendants des Anasazis, ont été les premiers occupants de la région. Ils y ont laissé de nombreux pétroglyphes.
La vieille ville espagnole d'Albuquerque fut fondée en 1706 comme poste colonial espagnol. Albuquerque était alors une communauté fermière et formait un complexe militaire stratégique le long du Camino Real. La ville d'Albuquerque fut construite selon le plan traditionnel des villages espagnols : une place centrale (plaza) entourée de bâtiments administratifs, de maisons et d'une église. Cette plaza centrale a été préservée et est aujourd'hui le centre commercial, historique et culturel de la ville, appelé Old Town Albuquerque, ou simplement Old Town.
Vue d'Albuquerque
Le village d'origine a été nommé par le gouverneur Cuerdo y Valdez en hommage au Duc d'Alburquerque, vice-roi de la Nouvelle-Espagne de 1702 à 1710. Le premier « r » dans Alburquerque disparut au XIXe siècle, apparemment par la faute d'un chef de gare anglo-américain incapable de prononcer le nom (dû à la tendance des anglophones de supprimer tout « r » dans une syllabe phonétique si peu naturelle en anglais). Le nom du titre de Duc d'Alburquerque lui-même vient du nom de la ville espagnole du même nom, formé de albus, blanc et de quercus, le chêne2. Dans les années 1990, les trolleybus de Central Avenue furent décorés avec le nom Alburquerque, en l'honneur du nom historique de la ville.
Découverte d'Albuquerque
Pendant la guerre de Sécession, Albuquerque fut occupée par les troupes confédérées en février 1862 sous l'égide du général Hopkins Sibley, qui fit avancer ses troupes vers le nord du Nouveau-Mexique. Lors de sa retraite vers le Texas face aux troupes de l'Union, il retint un contingent de soldats de l'Union commandé par le Colonel Edward R. S. Canby à Albuquerque le 8 avril 1862, dans une bataille longue d'une journée.
Ce sera également la ville qui a vu naître le premier logiciel édité par Microsoft (appelé alors Micro-Soft), fondée pour l'occasion le 4 avril 1975, dans un motel.
Aujourd'hui, la ville attire de nombreux Américains des autres régions des États-Unis. Son université, le campus principal de l’université du Nouveau-Mexique, est devenue très réputée.
![Day 7 - Stand WSF - 104195195_o[1]](https://storage.canalblog.com/68/23/977495/126862251_o.jpg)
Les pâtisseries faites maison.
Lors de notre promenade, nous avons traversé une fête locale où les membres d’une association œuvrant pour la recherche contre le cancer, vendaient du potage et des pâtisseries maison. Ces gens étaient bien sympathiques et leurs préparations étaient encore plus délicieuses ! Encore un moment bien convivial.
Dimanche 17 mai 2020 : Santa Fe
Aujourd’hui est une journée qui m’a plu énormément. Nous sommes allés à Santa-Fe, une ville juste au nord d’Albuquerque que nous avons beaucoup appréciée.
Il suffit de poser un pied à Santa Fe pour réaliser à quel point cet endroit est unique. Avec un passé d’une grande richesse et un patrimoine multiculturel aux influences amérindiennes, espagnoles, mexicaines, western, artistiques et américaines modernes, Santa Fe fait partie des villes les plus insolites des États-Unis. Elle figure également incontestablement parmi les plus intéressantes. Le magazine Conde Nast Traveler l’a d’ailleurs élue « Meilleure petite ville ».
Le Rail Runner Express
Nous embarquons à bord du New Mexico Rail Runner Express le train qui relie les villes d’Albuquerque et santa-Fe. Une façon rapide pour se déplacer entre les deux villes en traversant des paysages scéniques.
Nichée au cœur des Rocheuses, dans la partie nord de l’État du Nouveau-Mexique, Santa Fe attire artistes, randonneurs, chercheurs, skieurs et écrivains, tous séduits par son climat tempéré et ses paysages variés.
Palais des Gouverneurs
Santa Fe est la ville pionnière du Nouveau-Mexique, la deuxième plus ancienne ville du pays, et la capitale d’État la plus haute (2 200 mètres d’altitude). Un statut qui lui confère un caractère sophistiqué : le Sante Fe Style.
Santa-Fe
À Santa Fe, les marchés de plein air hauts en couleur, les bâtiments historiques (le Palais des Gouverneurs est le plus ancien bâtiment public américain à avoir été occupé sans interruption), les galeries d’art et les musées côtoient les restaurants chics, les boîtes de nuit branchées et les hôtels modernes. Le centre de Santa Fe, « The Plaza », regorge de boutiques modernes en tous genres, situées à deux pas du marché d’art amérindien, qui se tient sous le grand porche qui longe la façade du Palais des Gouverneurs.
À l’extérieur de la ville, le Bandelier National Monument fait partie des endroits à ne manquer sous aucun prétexte. Cette zone protégée de plus de 13 000 hectares, composée de canyons et de mesas (plateaux), abrite des pétroglyphes ainsi que des habitations et des constructions indigènes datant de plus de 11 000 ans. Empruntez la High Road et traversez la chaîne de montagnes Sangre de Cristo jusqu’à Taos : 170 kilomètres ponctués de villages coloniaux espagnols et de villages de la tribu indienne des Pueblos.
Il n’y a rien de surprenant à ce que les musées et les galeries de Sante Fe offrent un mélange unique d’art, de culture et d’histoire.
Le Georgia O’Keeffe Museum, le Museum of International Folk Art et le New Mexico History Museum comptent parmi les plus connus.
Vue sur Santa-Fe
La Loretto Chapel, aujourd’hui transformée en musée et utilisée pour les mariages, est devenue célèbre grâce à son escalier en colimaçon, qui défie les lois de l’architecture. La légende raconte qu’un charpentier, dont on ignore l’identité, a érigé l’hélice en trois mois sans aucun support central ni clou. Enfin, ne manquez pas le sanctuaire de Chimayo. Depuis des siècles, des pèlerins font la route à pied jusqu’à la chapelle pour toucher une terre sacrée aux pouvoirs guérisseurs. Maintenant que nous sommes devenus papy et mamy, nous ne pouvions pas rater cette occasion pour rectifier un peu tout ce qui commence à grincer et craquer dans nos corps vétustes…
En route vers le sanctuaire de Chimayo
Les occasions de faire de la randonnée, du vélo ou de l’équitation dans les montagnes environnantes ne manquent pas. L’escalade, la montgolfière, le parachute ascensionnel et le rafting dans les rivières voisines font également partie des activités prisées autour de Santa Fe.
La région a gagné ses lettres de noblesse grâce à la qualité de sa neige « sèche ». Des pistes de ski vous attendent d’ailleurs à quelques minutes de la ville. Les sentiers qui traversent les montagnes et les collines sont autant d’occasions de faire des excursions en skis de fond ou en raquettes.
La montagne est également un havre de paix, propice à la détente. On y trouve des sources thermales, où l’on peut profiter d’un massage ou d’un soin traditionnel du sud-ouest des États-Unis ou du sud-est de l’Asie.
Après une journée dans les montagnes, il n’y a rien de tel qu’un délicieux repas pour reprendre des forces. Réputée pour ses spécialités riches en saveurs, Santa Fe est une ville incontournable du Sud-Ouest pour tous les gastronomes.
La spécialité culinaire : le pozole
Voici un échantillon des plats locaux qui rencontrent le plus de succès : les spécialités des food trucks mexicains du Plaza, dans le centre-ville, le pozole (une potée à base de maïs nixtamalisé), les savoureux mets cuits au barbecue et, bien évidemment, les sauces au piment vert et rouge (qualifiées de « Christmas-style » lorsque les deux types sont servis ensemble, parce qu'ils rappellent les couleurs de Noël).
Après un tel programme, nous sommes rentrés àAlbuquerque de nouveau à bord du New Mexico Rail Runner Express. Inutile de vous préciser que ni Mark,ni Steven ont dû nous chanter une berceuse…
Lundi 18 mai 2020 : Chaco Canyon
Au programme du jour, un endroit très particulier : le Chaco Canyon.
Au même titre que les cités mayas du Mexique, ou les pyramides d’Égypte, Chaco Canyon est un trésor mondial ! C’est la mémoire de la civilisation Anasazi. Ce parc de près de 3600 sites archéologiques est absolument merveilleux. Considéré comme sacré, ce complexe, le plus imposant d’Amérique du Nord au 19e siècle, a été construit grâce aux blocs de grès et de bois transportés par les Chacoans. Son observatoire au dôme impérial, offre une vue extraordinaire du ciel avec un plateau d’étoiles à couper le souffle.
Chaco Canyon
C’est dans une région désertique isolée, à 240 km au nord-ouest de la ville d’Albuquerque, que se trouvent une vaste concentration d'anciennes ruines connues aujourd'hui sous le nom de Chaco Canyon.
Chaco Canyon à perte de vue !
Il s'agit des mystérieuses ruines d’un ancien peuple pueblo, appelés les Anasazi. Ils ont prospéré de 900 à 1100 après JC. Construit à partir de blocs de grès et de bois entre 900 et 1150, les 15 complexes majeurs de Chaco Canyon comprenaient des structures de quatre étages avec des centaines de salles nécessitant des milliers d’heures de travail.
Jusqu'au XIXe siècle, ils étaient les plus grands bâtiments d'Amérique du Nord. Chaco Canyon était un centre d’activités pour de nombreuses tribus indiennes, les tribus Pueblo en particulier.
Un lieu époustouffflant !
Les archéologues et les anthropologues ont beaucoup de théories sur ce que c'était. Mais d'après les indiens qui l'ont étudié et ce qu'ils ont pu constater à l’aide de quelques-uns des chants de différentes tribus de Pueblo, c’est que cela aurait été un grand centre d’activités pour des activités technico-spirituelles. Il y a beaucoup d'endroits là-bas qui ont en effet une incidence directe sur l'univers.
Un imposant pin ponderosa découvert au centre du Chaco Canyon Nouveau-Mexique, connu sous le nom de «Plaza Tree», était autrefois pensé pour symboliser la vie et le centre du monde pour une ancienne ville de pueblo.
Pin ponderosa
Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’il ne s’agissait peut-être que d’une bûche géante que personne n’a pris la peine de déplacer pendant 800 ans, et peut-être n’avait pas de signification particulière.
Le chemin de retour nous réservait encore une surprise de taille. Lors d’un stop sanitaire le long de la Route 66, nous voyons arriver un groupe de motards. Mon oreille avertie reconnait immédiatement Le bruit typique de casserole Harley-Davidson. J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’une bande de Hell’s Angels ! Nous les regardons arriver dans un nuage de poussières. Ils commencent à relentir… Finalement, ils s’arrêtent juste à côté de notre voiture. D’abord un peu mal à l’aise, je me dis que c’est peut-être l’occasion pour faire papotte et en apprendre un peu sur leur culture. Je réfléchie à une bonne statégie quand, tout dún coup, je me rends compte qu’ils parlent tous le français. Alors, je m’adresse à celui que je crois être le chef et lui demande d’où ils viennent. Sa répponse : la Belgique !
Des Harley-Davidson le lon de la Route 66
Tout étonné, je regarde bien sa tête, car elle me dit quelque chose. Ma pièece finit par tomber… c’est Marc Isayé !!!
Il s’agit d’un groupe d’auditeurs de la radio Classic 21 qui ont tous gagné un voyage en Harley -Davidson sur la Route 66 avec Marc. Franchement, ce voyage est vraiment plein de surprises !!
Quelle surprise de rencontrer Marc Ysaye sur la Route 66 !
Et ce n’est pas fini. Marc m’explique que, ce soir, il organise un concert exclusif de ZZ Top, un groupe de cowboys barbus, dans une salle paroissiale quelque part à Albuquerque. Il lui reste encore juste 4 places ; donc, si on veut….
C’est ainsi que nous pouvons inviter nos hôtes Mark et Steven, dans leur propre ville, à une petite soirée à caractère belge ! Une journée qui se termine
Un concert très exclusif de ZZ Top !
Mardi 19 mai 2020 : Carlsbad Caverns National Park
Ce matin, Steven et Mark nous ont préparé un petit-déjeuner digne d’un menu 5 services ! Un vrai régal ! Trop pour vous dévoiler la liste !
Un petit-déjeuner impérial !
Au menu du jour, nous avons prévu une escapade vers les entrailles du sol New-Mexicain. Bien que ne figurant pas dans la liste des parcs nationaux les plus visités, Carlsbad Caverns National Park reste un incontournable pour tous ceux qui souhaitent visiter le Nouveau-Mexique
Parmi les nombreux parcs nationaux que compte les États-Unis, Carlsbad Caverns National Park est l’un des plus singuliers. En effet, le parc a été créé pour préserver des grottes dont la plus profonde se situe à plus de 400m sous le niveau du sol. Cette grotte qui a commencé à se former il y a 250 millions d’années est aujourd’hui l’un des points d’intérêts principaux du Nouveau-Mexique non seulement pour sa grotte mais aussi pour ses chauves-souris qui la peuplent.
De toute splendeur !
Les grottes de Carlsbad sont situées proche de la frontière entre le Nouveau Mexique et le Texas (proche du parc national de Guadalupe Mountains). Une fois arrivé au centre des visiteurs, plusieurs options s’offrent à vous pour visiter les grottes : par vous-même, avec guide, en prenant l’ascenseur ou l’entrée naturelle de la grotte.
L’essentiel de la grotte se situe à quelques 250 mètres sous vos pieds. Pour y accéder, vous avez le choix entre prendre l’ascenseur ou y descendre via l’entrée naturelle. À noter que les chemins aménagés dans la grotte sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N’oubliez pas que pour descendre dans la grotte il y a un gros dénivelé. C’est pourquoi, si vous souhaitez faire la partie dite d’entrée (1,5km – 1heure) nous vous recommandons de le faire en descendant et de profiter de l’ascenseur pour rejoindre la surface.
La grotte peut se visiter par sois-même en lisant les panneaux explicatifs situés le long des chemins aménagés. Il est également possible de se procurer un audio-guide à l’entrée afin d’avoir plus d’explications. À noter que la partie basse de la grotte, principal attrait du parc, compte 1,5 km de chemins et se visite en 1h30 environ. Enfin, il est également possible de découvrir une partie de la grotte avec un Ranger qui vous emmènera dans des salles non accessibles aux visiteurs. Une autre boucle d’un 1,5 km pour 1h30 de visite.
Un autre point incontournable des grottes de Carlsbad Caverns National Park, c’est l’envol des chauves-souris. Chaque soir, un peu avant la tombée de la nuit, les Tadarides du Brésil (ou Mexican Free-tailed bats en anglais), des chauves-souris vivant, entre autres, au sud des États-Unis, prennent leur envol. Elles sont plusieurs centaines de milliers !
Pour vous donner une idée, c’est un nuage continu qui en sort pendant plus de 30 minutes et qui s’éloigne au loin à la recherche de nourriture. Un spectacle naturel à couper le souffle et qui a laissé un souvenir impérissable.
Le pays des merveilles.
Nous nous présentons donc à l’entrée du site. Après avoir pris nos billets, gratuits mais indispensables, on écoute les recommandations d’une ranger : chuchoter dans les grottes, ne toucher à rien du tout. C’est parti pour la descente. La grotte est en accès libre, on marche sur un sentier derrière une rambarde.
L’entrée de la grotte est un amphithéâtre, aménagé notamment pour regarder le spectacle particulier de milliers de chauve-souris qui sortent le soir, façon tourbillon noir, pour se nourrir. Un sentier serpente en colimaçon vers les profondeurs, on sent la fraîcheur et l’humidité de la grotte.
Après quelques minutes de descente, il n’y a plus qu’un rai de lumière qui vient de la bouche d’entrée. Il fait de plus en plus frais, et des gouttes d’eau tombent du plafond. La descente zigzague à l’infini. On entre dans les entrailles de pierre de la terre, l’endroit est parfois comparé au Grand Canyon souterrain.
On arrive à un premier palier, c’est la fin du sentier qui descend et qui arrive à la deuxième partie de la promenade : THE BIG ROOM, la grande pièce. Le truc complètement fou à cet endroit, c’est une boutique de souvenirs et un restaurant, aux allures de base secrète d’espionnage comme dans les films des années 60-70. Pour aller aux toilettes, on passe à travers un tunnel en pierre, et puis d’un seul coup, il y a des toilettes normales.
L'nvol des chauve-souris.
Cette grande salle est en forme de croix, elle a des allures de cathédrale de pierre. C’est compliqué d’embrasser la salle du regard, car ça reste très sombre. S’il n’y avait pas les lumières artificielles, on serait dans le noir complet. Le sentier circule au milieu des formations géologiques nombreuses, aux noms rigolo en anglais : pop corn, pailles, et puis les classiques stalactiques et stalagmites. Quand on s’arrête, on n’entend que les gouttes d’eau qui tombent dans des flaques, et le bruit du courant électrique qui fait fonctionner l’éclairage. C’est calme, il fait frais (pas plus de 13°C) et le taux d’humidité est élevé : 90% !
Quand on a fini le tour d’une heure et demie, un ascenseur nous renvoie en 3 secondes à la surface, au cœur du visitor center. La visite dans un monde parallèle souterrain se finit d’un seul coup. Enfin, c’est que les rangers nous avaient expliqué. Seulement, c’était sans compter une panne électrique imprévue…
Impressionnant !
Les portes de l’ascenseur se ferment devant nous pour remonter les visiteurs qui nous précèdent. Nous, et quelques autres personnes en fin de parcours, nous préparons pour l’embarquement pour le prochain départ quand, tout un coup, on se trouve dans le noir compllet... Nous pensons d’abord que cela fait partie du spectacle. Toutefois, on sent l’inquiétude croissante. Quelques mômes commencent à crier, puis pleurer. Les parents essaient de les calmer… On voit deux lumières au fond qui s’approchent. Puis une voix qui nous annonce que l’ascenseur est panne et qu’une équipe technique arrivera dans 3 heures… L’autre option est de remonter à pied et de prendre la sortie de secours. Allez hop, on y va dans l’obscurité la plus complète !
J’ai commencé à compter les marches, mais j’ai abandonné à 419. Et on était encore loin de la sortie ! Mais comme dans tout bon conte, tout finit bien !! Quelques timides rayons de soleil annoncent l’approche du jour. Il ne reste plus qu’à se glisser par le trou de nez de la sortie. Ouf ! Allons boire un coup pour noyer ces frayeurs !!!
Sortie pénible par la voie de secours.
Mercredi 20 mai 2020 : White Sands National Park
Avec nos sympathiques hôtes Steven et Mark, nous avons décidé de partir ensemble pour une excursion de deux jours, principalement pour visiter un Park National très particulier. Qui se trouve un peu plus de 400 km vers le sud. Faire l’aller-retour le même jour serait un peu trop. Nous chargeons donc les bagages dans le pick-up, et c’est parti !
Le Pick-up est chargé.
Au nord du désert Chihuahua est située une vallée encerclée de montagnes; cette vallée a été nommée le Basin de Tularosa. C'est au centre de ce basin que s'élève l'une des plus grandes merveilles naturelles, le White Sands National Park.
Semblables à de grandes vagues, les dunes de gypse ont engouffré 715 kilomètres carrés de désert et ont ainsi crée une immensité de dunes de gypse la plus étendue du monde. Ces dunes brillantes changent constamment. Elles s'agrandissent, s'élèvent en cimes puis s'abaissent, mais toujours en progressant. Lentement mais implacablement, le sable poussé par les grands vents du sud-ouest recouvre tout sur son passage.
Le White Sands préserve la majeure portion de ce champ de dunes, ainsi que les plantes et animaux qui se sont adaptés avec succès à ces environs rigoureux et toujours changeants.
Et oui. C'est du sable plus blanc que blanc !
Quatre genres de dunes peuvent être trouvés parmi les couches de sable blanc :
- Les dunes en dômes : Les premières dunes formées au nord-est du Lucero Lake sont des accumulations basses de sable qui s'avancent d'une dizaine de mètres par an.
- Les dunes "Barchan" : Ces dunes en forme de croissant se forment dans les endroits de vents forts mais où il n'y a que peu de sable.
- Les dunes transversales : Dans les endroits où il y beaucoup de sable, les dunes "Barchan" se joignent en forme de cimes allongées.
- Les dunes paraboliques : Au long des couches de sable, les plantes attachent les bras des "Barchans" et invertissent leur forme.
Depuis le 20 décembre 2019 le White Sands est passé de National Monument à National Park faisant ainsi de lui le 62ème National Park des Etats-Unis.
White Sands est une pépite ! Un de ces endroits, à l’écart des sentiers battus, qui sont cependant exceptionnels, qui laissent des souvenirs mémorables et procurent des émotions inattendues ! Ce National Park est spectaculaire à bien des égards : loin de tout, les paysages sont uniques et splendides, on a ici la plus grande étendue de dunes de gypse au monde. Ce désert minéral est tout simplement… fascinant et le détour inoubliable !
A signaler également que White Sands est situé au cœur d’une zone militaire de tests de missiles, ce qui peut occasionner des fermetures, heureusement de courte durée. Nous avons eu de la chance : pas de missiles aujourd’hui. Ouf !!!
Hormis la voiture (et la patience, car les lignes droites sont incroyables !), peu de chance d’arriver ici par hasard ! Albuquerque est à… 270 miles/432 km.
Les dunes blanches à perte de vue
L’activité principale est – forcément – la découverte des dunes ! Découverte ludique sur des luges (si, si !) ou tout simplement en roulant sur la Dunes Drive, la boucle de 8 miles/12.8 km qui s’engage au cœur des dunes. On a alors l’impression surréaliste de rouler sur de la neige !
Vous comprendrez aisément que, après un voyage en voiture de 430 km, nous avons préféré de faire une rando à pied. Et j’aivais aussi une grande envie d’essayer une descente en luge. Mais comme je n’avais pas de luge, je me suis souvenu les jours avec de la neige de ma jeunesse sur les flancs du Mont Kemmel. Nous y faisions aussi des descentes en luge ou… sur un grand sac en plastic pour du grain. Et comme j’en ai toujours un dans ma poche, il est venu à point ! (c’est bien la première fois en 40 ans…).
Aujourd’hui, à l’occasion de l’Ascension, avait lieu le championnat du Nouveau-Mexique. Je me suis pris au jeu et heureusement ! Comme j’étais le seul Belge à participer, je suis devenu Champion de Belgique de descente du White Sands National Park !
Les tables de pique-nique avec protection solaire
En raison de sa couleur blanche, le sable n’est pas chaud, même en plein été. On peut donc essayer de marcher pieds nus… mais attention aux coups de soleil ! De plus, le sable en bas des dunes est transformé par la pluie et forme une croûte dure qui rend la marche plus facile.
Après mes exploits de descente sur sac, nous sommes partis pour une rando. Il y a 5 randonnées, les Rangers en conseillent principalement deux.
Le premier trail en venant du Visitor Center est une boucle assez facile d’une heure, où l’on quitte d’un coup l’herbe pour les champs de dunes. De nombreux panneaux expliquent la vie animale.
Mais, celle que nous avons choisie, est la plus réputée des randos de White Sands. Le départ se fait près de l’amphithéâtre, au milieu duquel se trouvent les abris pique-nique, indispensables pour se protéger du soleil !
Qualifiée de « strenuous » (physique) par les Rangers, cette boucle de 8 km (3 heures) peut être dangereuse en raison de la chaleur pour les personnes non préparées. Chaque année, des accidents sont à déplorer. On peut bien évidemment n’en parcourir qu’une partie et revenir sur ses pas… si on les retrouve, le sable étant éblouissant !
Très vite, on se retrouve au milieu des dunes, c’est totalement grandiose, unique et fantastique. Vous êtes au fond du lac Otero, qui s’étendait là lors du dernier âge glaciaire et s’est asséché il y a à peu près 4 000 ans. Suivez bien les piquets pour ne pas vous égarer !
Du hi-tech en plein désert
J’ai failli oublier de mentionner que nous avons encore effectué un arrêt à un autre endroit particulier, mais d’un tout autre genre. Le Karl G. Jansky Very Large Array Telescope
Il s’agit d’un radio téléscope (interféromètre radio) composé de vingt-sept antennes mobiles et orientables, de 25 m de diamètre, organisées selon un réseau en forme de Y, avec des branches de 21 km. En combinant les signaux des vingt-sept antennes, le VLA a un pouvoir de résolution comparable à ceux des grands télescopes optiques
Les "White Sand Farmers" en action
Pour passer la nuit, Mark avait trouvé un logement non loin du White Sands National Park, le « ‘Quality Inn & Suite » à Alamogordo. Nous sommes tombés le bon jour car, après le souper, il y avait une soirée country typique avec à l’affiche un groupe local qui s’appelle(cela ne s’invente pas…) les « White Sand Farmers ». Quelle ambiance, le country et western ! Nous avons sympathisé avec les musiciens. Ils sont d’accord pour venir à Mons l’année prochaine au début du mois d’août pour les portes ouvertes à la Ferme de la Blanche Pierre à Mesvin, et ils apprendront à jouer « Une belle petite gayolle ». Ca promet !.
Jeuedi 21 mai 2020 : Tucson
Aujourd’hui, nous continuons notre excursion de deux jours avec la visite de Tucson et environs.
Tucson se situe à 188 km au sud de Phoenix et à 98 km de la ville de Nogales, le long de la frontière américano-mexicaine. La ville est entourée de montagnes, au nord les monts Santa Catalina, à l'est les monts Rincon au sud les monts Santa Rita et à l'ouest les monts Tucson. Le point le plus haut de la région est le mont Wrightson dans les monts Santa Rita qui culmine à 2 881 m, dépassant ainsi le mont Lemmon d'environ 91 m.
Le nom anglais de la ville provient de l'ancien nom espagnol de la ville, Tucsón [tukˈson], emprunté du nom O'odham Cuk Ṣon [tʃʊk ʂɔːn], voulant dire « (à la) base de la (montagne) noire », en référence à un volcan situé à proximité du site. Tucson est également surnommée « The Old Pueblo ».
Tucson est une ville avec une riche histoire. Le site actuel de la ville a probablement été visité il y a 12 000 ans par les Paléoindiens (présents dans le sud de l'Arizona à cette période). Des découvertes archéologiques récentes ont permis de découvrir, le long de la Santa Cruz River des traces d'un village datant d'environ 4 000 ans. La plaine de cette rivière a été le théâtre d'une agriculture extensive importante entre à la fin du Néolithique (-1200 et 150). Ces peuples ont mis en place un système de canaux d'irrigation afin de produire du maïs, des pois et d'autres cultures tout en continuant la récolte de plantes sauvages et la chasse. C'est également durant cette période que la poterie est utilisée afin de cuisiner et de stocker des aliments. Les Hohokams, vivant dans la région entre 600 et 1450, sont connus pour leur vaste système d'irrigation et leur poterie de terre rouge. Les autres peuples natifs de la région sont les Yaquis et les Tohono O'odham, descendant des Hohokams.
Dès 1692, le missionnaire jésuite Eusebio Francesco Chini découvre la vallée de la rivière Santa Cruz. En 1700, il y implante la Mission San Xavier del Bac à environ 12 km au sud de la nouvelle colonie. Une autre colonie fut fondée en aval de la rivière au pied de ce qui est désormais appelé la A mountain. En 1775 les Espagnols établissent une forteresse, Presidio San Agustín del Tucsón, dans l'actuel downtown. Durant cette période du Presidio, la ville fut attaquée plusieurs fois par des guerriers Apaches. En 1821, à la suite de la guerre d'indépendance du Mexique la ville devient mexicaine. Elle fut prise par le bataillon mormon durant la Guerre américano-mexicaine (1846-1848). Elle est intégrée aux États-Unis en 1853, par la transaction connue sous le nom d'achat Gadsden.
Tucson
Ce n'est qu'en mars 1856 que l'armée américaine prit officiellement le contrôle de la ville. En 1857 elle devient une station relais de la route de San Antonio-San Diego empruntée par les malles-postes. En 1858 elle devient le quartier général de la 3e Butterfield Overland Mail jusqu'à la fin de l'exploitation de la ligne en mars 1861 à la suite de l'affaire Bascom qui entraîna les guerres apaches.
Entre août 1861 et la mi-1862, Tucson fut la capitale de l'Ouest de l'État Confédéré de l'Arizona (celle de l'Est étant Mesilla). Le 20 mai 1862, les colonnes de Californie (composées uniquement de volontaires) capturèrent Tucson et chassèrent les troupes confédérées de l'État qui fut rattaché au Territoire du Nouveau-Mexique jusqu'en 1863 avant de devenir une partie des Nouveaux territoires d'Arizona. Entre 1867 et 1877, la ville fut la capitale de ce territoire. Fort Lowell fut établi à l'Est de la ville afin de protéger les nouveaux colons des attaques apaches.
En 1871, un détachement venu de Tucson attaque 300 Amérindiens, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, qui travaillaient aux champs à Camp Grant ; 118 femmes et 8 hommes sont tués, tandis que 30 enfants capturés seront vendus comme esclaves au Mexique. Le président Grant ordonna l'arrestation des coupables mais le jury, exclusivement constitué de Blancs, estima que tuer des Indiens, qui pouvaient s’avérer dangereux, n'était pas un meurtre. Aussi, les coupables furent relâchés1. »
Vue sur Tucson
En 1885 l'université de l'Arizona fut fondée sur un grand pâturage entre Fort Lowell et le centre-ville. En 1897, le vicariat apostolique devient le diocèse de Tucson et la cathédrale Saint-Augustin est achevée.
En 1900, la ville comptait 7 531 habitants et en 1910 13913. La ville accueillit après la Première Guerre mondiale le Veteran Hospital afin d'accueillir les soldats victimes des gaz ayant besoin d'une thérapie respiratoire (air sec et propre).
Avant 1912, quand l'Arizona n'était encore qu'un territoire, Tucson était la capitale économique et la ville la plus importante devant Phoenix qui était uniquement le siège du gouvernement. Cependant, dès les années 1920, la ville fut dépassée en population par sa voisine. Néanmoins, durant la seconde moitié du XXe siècle, les deux villes ont connu des taux de croissance records dans leur population
Le climat est semi aride subtropical avec deux saisons majeures que sont l'été et l'hiver et trois saisons mineures (automne, printemps et mousson). La ville reçoit en moyenne 293,6 mm/m2 d'eau chaque année ce qui représente un taux élevé pour un désert. Le climat est extrêmement chaud et ensoleillé. Il en résulte un taux de cancer de la peau trois fois supérieur à celui des régions du Nord du pays12. La chaleur excessive est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité des immigrants illégaux au moment de la traversée du désert. Nous avons donc intérêt à bien nous enduire de crème solaire d’un facteur élevé et de boire suffisamment !! Heureusement, sur notre route nous trouvons un bon moyen pour transporter notre réserve d’eau en suffisance pour passer la journée sans problèmes…
Il faut toujours prévoir une réserve d'eau suffisante !
La plus haute température relevée à l'aéroport international fut de 47,2 °C le 26 juin 1990 et la plus basse fut de −14,4 °C le 7 janvier 1913.
Tucson est situé sur un site naturel favorable au développement des énergies solaires. Cependant la ville n'a pas encore appliqué de politique significative. Pour le moment le problème principal demeure celui de l'eau potable. L'usage domestique représente le premier poste de consommation devant l'agriculture. De plus, les 35 parcours de golf consomment environ 10 % des ressources municipales.
Afin de limiter la disparition des nappes phréatiques, la préservation et la meilleure exploitation des ressources est un des axes majeurs de la politique locale. De nouveaux puits ont été ouverts au nord de la ville au sein de l’Avra Valley. Tucson est également alimenté par le biais du Central Arizona Project.
Biosphere 2 à Oracle
L'expérience Biosphère II se situe à proximité dans le désert au nord de Tucson. Dans des serres en matière plastique gonflables, la plupart des plantes croissent sur un support inerte, comme du sable par exemple. L'eau et les éléments nutritifs sont apportés aux racines par un système de très fins tuyaux enterrés. Ce procédé évite le gaspillage d'eau qui se produit inévitablement, par déperdition, lors de l'arrosage traditionnel. Des fils aident les plants de tomate à se développer en hauteur et on a besoin d'échasses pour atteindre leurs pieds car leurs racines plongent dans de grands bacs pleins d'eau. Les plants de salade poussent sur des plaques de polystyrène inclinées : par cette méthode, on peut doubler le nombre de salades produites au mètre carré. Les racines blanches des salades pendent à l'extérieur du château de cartes en polystyrène. De même que les racines à nu des plants de tomate, elles sont maintenues en atmosphère humide. Périodiquement, une horloge met en marche un appareil qui diffuse un léger brouillard de solution nutritive. Le directeur de l'ERL cherche sans cesse de nouveaux végétaux à cultiver. Sa devise : trouver une utilisation pour tout. Par exemple, employer des plantes halophytes comme fourrage.
Le désert autour de Tucson est unique; c’est là, et uniquement là, qu’on retrouve les fameux cactus Saguaro (qui nous rappellent les films de cowboys et les dessins animés de Lucky Luke).
Dans le désert, le danger est partout !
On peut y voir beaucoup de wildlife, en toute saison : des petits lapins à la queue ronde et blanche, des gros lièvres avec des grandes pattes et des grandes oreilles (les Jackrabbits) des lézards de toutes les tailles et couleurs, des colibris et toutes sortes d’oiseaux, incluant des aigles et autres oiseaux de proies , des coyotes, des javelinas (un genre de sanglier), bref, il y a de la vie ici! Oui, il se peut aussi que vous aperceviez une tarentule, un serpent ou un scorpion, mais c’est plutôt rare de les voir. Bon, étant donné qu’un touriste averti en vaut deux, nous serons quand-même sur nos gardes.
Dominique a trouvé une petite copine...
À l’origine, le Old Tucson Studio fut construit en 1939 par Columbia Pictures pour le tournage d’un film et se voulait une réplique de ce qu’était Tucson en 1860. Le studio a malheureusement passé au feu en 1992 et fut en grande partie reconstruit. On peut toujours le visiter de nos jours et j’ai eu beaucoup de plaisir à y aller!
Ambiance Western à Old Tucson
Ce ne sont pas les activités et les choses à voir qui manquent; prévoyez plusieurs heures pour votre visite pour bien en profiter! Entre la balade sur le site, les spectacles (avec des acteurs costumés), les boutiques, les tours en calèche, en train ou sur le carrousel, vous en avez pour des heures de plaisir
Old Tucson
Nous avons mangé un repas chez Big Jake’s BBQ et nous avons trouvé la cuisine excellente et les portions sont énormes. Ils ont un grand choix de viandes savoureuses (nous avons choisi un poulet BBQ mariné aux prickly pears et du brisket avec ses sauces – délicieux) et des accompagnements pleins de fraîcheur.
Il fait très chaud à Tucson !
Avant de repartir de Tucson, nous avons encore effectué une balade en voiture à travers le Saguaro National Park.
Seguaro National Park
Admirer ses milliers de cactus (de véritables forêts de cactus) est vraiment une expérience unique et inoubliable, vous ne trouverez rien de semblable nul part ailleurs! Sur la route, on trouve plusieurs points d’arrêt pour admirer la vue et prendre des photos.
Voici un reportage vidéo avec de superbes images sur Tucson : https://www.arizona-dream.com/usa/arizona/tucson/tucson.php
Vendredi 22 mai 2020 : Acoma Pueblo
Voilà que nous entamons déjà notre dernier jour à la Casita Verde chez Mark et Steven. Que le temps passe vite. Et nous avons encore tellement de chose à faire !!
Nous sommes en train de discuter du programme du jour autour d’un petit-déjeuner aussi délicieux que d’habitude, quand le téléphone sonne. Je suis tout étonné, car on demande après moi. Quiu pourrait-ce bien être ?
C’est Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, la série avec Walter White et Jesse Pinkmann. Breaking Bad : Le Chimiste au Québec est une série télévisée américaine en 62 épisodes de 47 minutes tournée à Albuquerque.
J'ai failli avoir un rôle dans "Breaking Bad" !
En six ans et cinq saisons, la série dramatique "Breaking Bad" s'est imposée comme l'une des meilleures de la télévision américaine en remportant 15 Emmy Awards, les Oscars de la télévision, dont quatre trophées revenus à Bryan Cranston et trois à Aaron Paul. La série s'était achevée en 2013 laissant le personnage de Walter White, alias Heisenberg, pour mort.
Cinq ans après la fin de "Breaking Bad", la série fera son retour à travers un long métrage pour le moment nommé "Greenbriar". Selon Deadline et The Hollywood Reporter, l'histoire se focalisera sur le personnage de Jesse Pinkman, interprété par Aaron Paul. Par contre, l'implication de Bryan Cranston, alias Heisenberg, reste encore incertain, ce qui risque de poser problème pour finir le tournage à temps. C’est pour cela que Vince Gilligan m’appelle : il me propose de jouer le rôle de Heisenberg ! Je ne sais pas comment il savait que j’étais à Albuquerque, mais il est clair que les nouvelles vont vite…
La proposition est évidemment alléchante. Mais vous me connaissez. Je ne cherche pas la gloire et je décline sa proposition. Gilligan propose d’augmenter un peu le salaire, mais je l’envoie balader… Comme j’ai dit avant, on a encore plein de choses à faire avant notre départ d’Albuquerque !
La ville d’Albuquerque est mondialement connue pour son International Balloon Fiesta.
Il s’agit d’un festival annuel et rassemblement de montgolfières.
Il s'agit de l'une des plus grandes « montgolfiiades » au monde, avec près de 500 montgolfières chaque année, sur une période de neuf jours. L'événement est le plus grand festival de montgolfières aux Etats-Unis et le deuxième plus grand après les Mondial Air Ballon en France. Le festival d’abuquerque a lieu début octobre heureusement pour nous, il y a le Albuquerque Anderson Abruzzo Balloon Museum où nous irons faire un tour. https://www.visitalbuquerque.org/things-to-do/air/balloon-museum/
Albuquerque Anderson Abruzzo Balloon Museum
Nous avons le Plaisir d’y faire la connaissance avec l’un des fondateurs du musée, Monsieur Olaf Anderson. Quand nous lui disons que que nous venons de Mons en Belgium, il nous fait un grand sourire. Il connait car, chaque année, il vient au festival des montgolfières au Roeulx. D’après ce qu’il nous fait conmprendre, il apprécie beaucoup une bonne Saint-Feuillien !! Comme quoi, la région de Mons est vraiment mondialement connue !! Une vraie référence !!!
Pour le reste de la jourrnée, nous avons prévu de partir avec la moto de Mark pour visiter un lieu véritablement extraordinaire : l’Acoma Pueblo. Déjà pour y arriver, il faut le vouloir ! Jugez plutôt…
Acoma Pueblo ou Sky City
Situé sur un plateau qui domine le Nouveau-Mexique, le village d'Acoma est occupé depuis huit siècles et demi sans la moindre interruption.
Près de trois cent cinquante ans avant que ChriStophe Colomb ne découvre l'Amérique, des Amérindiens vivaient déjà dans le village d'Acoma situé dans l'actuel Nouveau Mexique.
Aujourd'hui, près de cinq cents ans plus tard, non seulement le village est toujours là, mais les Indiens n'en sont jamais partis.
Fondant leurs conclusions sur des éclats de poterie trouvés sur le site, ainsi que sur la tradition orale, les archéologues estiment que ce village est le plus ancien site habité en permanence en Amérique du Nord, avec plus de huit siècles et demi de présence humaine ininterrompue.
Maisons en adobe à Acoma Pueblo
Non loin de la sortie de l'Interstate 40, à environ une heure à l'ouest d'Albuquerque, la capitale du Nouveau-Mexique, le village se dresse sur un site quasi inaccessible, qui lui assurait une excellente position défensive contre les envahisseurs Apaches ou Navajos.
Acoma est en effet perché sur un plateau de près de 30 hectares entouré de falaises hautes de plus de 110 mètres, un site qui lui a valu le surnom de Sky City (la cité du ciel).
Le village fut découvert en 1539 par le conquistador espagnol Francisco Vàzquez de Coronado, qui en fit la description suivante : "C'est l'une des places les mieux défendues que nous ayons jamais vues. La ville se trouve sur une crès haute éminence, à laquelle on accède par une pente très raide qui nous a fait regretter de l'avoir empruntée."
Une petite cinquantaine de descendants des premiers habitants résident encore à l'année dans ce village formé de près de 300 maisons d'adobe à toit en terrasse, tandis que 2 500 autres Indiens Acomas vivent dans les alentours.
Nombre d'habitations traditionnelles sont encore dotées d'échelles de bois pour accéder aux pièces à vivre, à l'étage. Leur rez-de-chaussée sert en effet de lieu de stockage.
Dominique en haut de la fallaise. Vertigineux !
Mais la plupart des maisons du village sont aujourd'hui des résidences secondaires où l'on vient pour célébrer les grands événements et les fêtes culturelles. A bien des égards, la vie s'écoule dans le village comme en 1150.
A l'extérieur de la plupart des maisons, de petits fours en forme de ruches servent encore à cuire le pain. Acoma n'a ni l'eau courante ni l'électricité. Et, à en croire Todd Scissions, directeur de l'Acoma Historie Préservation Office, aucun raccordement n'est en projet.
La situation d'isolement du site a demandé aux habitants des efforts titanesques : le plateau se résumant à un rocher gigantesque n'offrant ni terre ni eau - Acoma signifie d'ailleurs "peuple du rocher blanc" (les habitants sont donc en quelque sorte des cousins lointains des White Stone Farmers…) - toute la nourriture et tous les matériaux de construction ont dû être portés au sommet à dos d'homme.
Même dans les endroits les plus inaccessibles, on trouve des gauffres belges !!
Les Espagnols gardèrent une attitude amicale jusqu'en 1599, date à laquelle le gouverneur Juan de Ofiate fit exterminer la quasi-totalité des villageois en représailles à la mort de son frère, entré en conflit avec les Acomas au sujet de silos à grains.
En 1629 débuta la construction de l'église de la mission San Esteban deI Rey. Encore ouverte de nos jours, c'est l'une des plus vieilles églises missionnaires d'Amérique. Située sur le point le plus élevé du plateau, derrière des murs d'enceinte de 3 mètres d'épaisseur et une entrée flanquée de deux clochers, la mission s'étend sur près de 2 000 mètres carrés.
Bien qu'elle ait été construite sous la direction d'un franciscain espagnol, les habitants d'Acoma insistèrent pour que soit utilisé l'adobe, le matériau de construction traditionnel, afin que le bâtiment résiste à la rudesse du climat désertique. Elle est aujourd'hui classée monument historique.
De la poterie Acoma
Outre sa riche histoire, Acoma est réputé pour les poteries que fabriquent les familles du village. Les pièces produites par les potiers les plus renommés sont façonnées dans des familles où cet art est pratiqué depuis des siècles et peuvent se vendre plusieurs milliers de dollars. Sur le plateau, il est fréquent de voir les familles installer une table pour vendre leurs poteries.
L'argile que l'on trouve sur place est modelée, puis lissée à la main, sans utilisation d'un tour. Les pièces aux parois très fines et au style très particulier deviennent blanches à la cuisson. Des motifs délicats et très anciens sont généralement peints à la main sur l'argile. Les représentations de perroquets sont fréquentes, l'animal aurait été introduit dans la région à l'époque où les Acomas commerçaient avec les Aztèques et les Mayas.
Aujourd'hui encore, il semble que l'isolement et les fortifications naturelles du plateau continuent de protéger les Indiens Acomas, mais d'un mal que leurs ancêtres n'auraient jamais pu imaginer : à seulement 23 kilomètres du village historique, en bordure de l'interstate 40, clignote en effet l'enseigne du casino indien de Sky City. Quelques minutes de voiture suffisent au visiteur pour parcourir huit cent cinquante ans d'histoire et plonger résolument dans la modernité.
La Can-Am de Mark. Du plaisir à 3 roues.
Les guides Native Acoma effectuent des visites guidées de Sky City. Le magnifique centre culturel Sky City et le musée Haak'u (lien ci-dessosu) offrent un bon aperçu de l'histoire vivante et de la culture d'Acoma.
Le musée Haak'u expose certaines des plus belles poteries Pueblo et de l'art Amérindien du sud-ouest créées par des artistes amérindiens de renom. Des expositions permanentes dans le hall principal emmènent les visiteurs dans un voyage historique d'Acoma Pueblo, tandis que des expositions spéciales présentent des artefacts indiens et des poteries historiques amérindiennes.
Au théâtre Ts'ikinum'a, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire et la culture d'Acoma à travers des vidéos. Les potiers fabriquent toujours la poterie distincte et fortement recherchée à paroi mince, qui est disponible partout dans le pueblo. Le restaurant Yaak'a (maïs) sert des plats natifs de l'Acoma et du Nouveau-Mexique.
Après une journée bien chargée, nous rentrons – crevés - chez nos amis Mark et Steven. Nous descendons de la moto prêtée par Mark. Heureusement, une bonne douche fait des miracles ! Nous nous rendons ensuite vers la maison de nos amis pour le dernier souper à Albuquerque. Nous poussons la porte du living et nous trouvons dans le noir complet. Soudain, une multitude de voix commencent à chanter ! Steven et Mark avaient invité toute une bande d’amis pour faire la fête avec nous. Quelle surprise !!
Steven et Mark ont invité leurs amis pour une Farewell Party !
Encore un tout grand merci à nos hôtes pour l’accueil extraordinaire qu’ils nous ont réservé pendant cette semaine. ! Inoubliable !!! Thanks à million guys !!
Samedi 23 mai 2020 : d’Albuquerque à Las Vegas en Greyhound bus
Aujourd’hui, nous devons prendre congé de nos amis Steven et Mark qui nous ont soigné aux petits oignons. Nous avons vraiment passé une semaine extraordinaire chez eux, et espérons pouvoir encore revenir ou les accueillir de nouveau dans le Borinage. L’avenir post-covid-19 nous le dira…
Albuquerque Greyhound bus station
La destination du jour est la ville du jeu par excellence, Las Vegas au Nevada. Plusieurs options so’ffraient à nous pour parcourir les 927 bornes qui séparent Las Vegas d’Albuquerque. Soit de nouveau en voiture, soit en train AMTRACK, soit en bus Greyhound. Dominique n’avait pas envie de parcourir une si longue distance d’un seul trait en voiture. Donc cette option pouvait rapidement être éliminée. Restait train ou bus. La durée du voyage est +/- égal (12 heures), mais le train roule uniquement de nuit. Cela permettrait peut-être de dormir, mais on ne verrait rien des magnifiques paysages. Tout cela pour dire que nous avons choisi le Greyhound.
Steven et Mark nous déposent donc à la Greyhound bus station. Les adieux étaient difficiles mais, comme tout le monde sait, il y a une fin à tout. Je profite néanmoins la persone qui a eu la lumineuse idée d’inventer le mouchoir en papier !! Voilà, c’est dit !
C'est parti ! Au revoir Albuquerque !
« Si vous êtes à l'étranger, apprenez les bases de la langue locale. Non seulement ça pourrait vous sortir d'un pépin lors de votre voyage entre Albuquerque et Las Vegas, mais en plus les gens du coin apprécieront vos efforts !
Bien plus qu'un véhicule vous transportant de Albuquerque à Las Vegas, prendre le bus peut être une véritable expérience qui vous permettra de contempler d'éblouissants panoramas tout au long de votre trajet.
Prendre le bus crée la plus faible empreinte écologique comparé aux autres modes de transport motorisés. De plus, le bus vous permettra de découvrir les paysages pittoresques entre Albuquerque et Las Vegas qui seraient autrement impossible à observer en avion.
Perdez-vous au son de votre meilleure playlist musicale pendant votre trajet en bus entre Albuquerque et Las Vegas tout en vous laissant tenter par les panoramas qui bordent la route.
Le mot "bus" est dérivé du mot "omnibus" qui signifie "pour tous" en latin puisque les bus étaient destinés à être (et le sont toujours) un mode de transport pour tout le monde.
Le nombre moyen de passagers dans un bus est de 32 ; ce qui signifie qu'un bus peut remplacer un minimum d'au moins 30 voitures !
Un des trajets les plus longs en bus part d'Ontario pour finir en Alberta, au Canada (avec le même bus). Ce voyage fait 3 435 kilomètres et le prix est juste un peu en-dessous de 100$. »
Comme quoi on en apprend vraiment tous les jours !
Les magnifiques paysages d'Arizona
Le voyage se passe très bien et de façon relax. Nous avons l’occasion de parler un peu avec quelques autres voyageurs, principalement des « gens du coin », lors des pauses prévues sur le parcour. Nous passons de nouveau par Gallup, Holbrook et Flagstaff, les villes où nous nous sommes arrêtées sur le chemin aller. Plein de beaux souvenirs nous viennent à l’esprit. C’est le moment de faire un premier bilan provisoire de notre voyage au Far-West.
Rencontre lors d'un arrêt.
Après avoir avalé 520 km de bitume, nous voici de nouveau à Flagstaff d’où iIl reste un peu plus que 400 km à faire en direction du nord-ouest, pour rejoindre le Nevada. Le temps d’une… petite sieste !
It's a long way to Las Vegas !!
Mais c’était sans compter un fameux incident à borrd….
Au moment du départ de Flagstaff, tout le monde embarque pour (re)gagner sa place. Deux places devant nous s’installe une dame afro-américaine avec son enfant. Elle est à) peine assise qu’un grand gaillard, style cow-boy, arrive et lui dit qu’elle est assise à sa place et qu’elle a intérêt à dégager. Alors la dame lui répond, en montrant son billet, qu’elle est bien à la bonne place. Le type sort son billet aussi ; même numéro ! Il a dû y avoir une erreur lors de la réservation. Voyant la scène, je dis au bonhomme qu’il n’a qu »à prendre la dame sur les genoux… Erreur ! Ca ne lui fait pas rire ! Bien au contraire !! Il me balance qu’il ne prendra jamais une famme noire sur les genoux ! Aie, aie, aie.. Ca commence à discuter de partout, ça se bouscule, ça insulte… .Le bordel complet ! La police débarque pour essayer de calmer le jeu et fait finalement descendre tout le monde du bus. Mais ça continue de discuter !
Voyant l’heure avancer, je me dis qu’il est peut-être temps de prouver l’efficacité du consensus à la belge et m’adresse au groupe : écoutez. Vous ne trouvez pas que ça suffit, ces discussions entre noirs et blancs ? En tout cas, j’en ai ma dose. Et si nous étions tous égaux ? Si nous n’étions ni noir, ni blanc… Je propose que nous sommes tous bleus.
Tout le monde semble trouver l’idée géniale. Ouf ! On va pouvoir repartir ! Je dis : Allez, on va tous remonter dans le bus. Les bleus clairs d’abord…
Mais malgré tout, je sens qu’il y a une forte tension dans le bus. Ca ne me plaît pas. Encore 400 km ainsi ! C’est intenable ! Je dis à Dominique que j’irai raconter quelques blagues au micro devant, comme lors des voyages scolaires à l’époque. Le chauffeur, encore reconnaissant de mon intervention diplomatique, est d’accord et me passe le micro. Alors, je raconte quelques histoires avec un Français, un Américain et un Belge, de Toto, celle d’un sot qui roule à vélo, etc.., et on finit par commencer à chanter. Et bien, ça leur plaisait bien ! L’ambiance se détend et tout le monde commence à chanter avec moi. Alors, je sors tout mon répertoire belge : Ca plane pour moi, J’aime j’aime la vie, Daar bij die molen, Het café zonder bier (celle-ci a eu beaucoup de succès), Ik zie zo geren mijn duivenkot, etc, etc. Pendant 6 heures, nous n’avons pas arrêté de chanter. Il y avait une ambiance de tonnère !!! Il paraît qu’ils n’avaient jamais vu chose pareille !!
Et nous arrivons enfin à la Ville de la Démesure, Sin City ! Je suis crevé et sans voix…
Arrivée à Las Vegas !
Lorsque le bus s’arrête sur The Strip, il est immédiatement entouré de journalistes et de caméras. On se demande ce qui peut bien encore se passer. En fait, ils viennent pour moi ! Un des passaagers avait téléphoné à un ami journaliste pour lui décrire l’ambiance dans le bus et, du coup, toute la presse est descendue ! Des que je mets un pied sur le sol Las Vegasien, je suis encerclé par des micros. Ils veulent touts entendre mon histoire.
J’explique que nous venons de Mons en Belgique et tralala… Un homme m’appelle : de Mons ? Je connais ! J’ai vécu un an à Bousval !
En fait, c’était le manager de Céline Dion ! Il avait accompagné la diva lorsqu’elle était chez Franco Dragone en répétition pour son spectacle à Las Vegas. Il me demande si je ne pourrais pas l’aider, car il a un grand souci. Il me demande si je sais chanter « Une belle petite gayole » et « Tombe la neige » ? Le manager m’explique qu’il y a un spectacle important prévu demain soir, mais Céline Dion s’est fait une entorse aux cordes vocales. Cela devait bien arriver un jour ; elle n’arrête pas de gueuler !! Depuis le séjour de Céline à Bousval, elle a inclus quelques chansons belges dans ses shows. Demain soir, une sosi chantera à sa place, mais elle ne comprend pas le français et ne saurait donc chanter le répertoire complet. Alors, le manager me demande si je voudrais l’aider s’il vous plaît. Cela sauverait la soirée. Bon, moi, si je peux faire plaisir… j’accepte ! Mais ce ne sera pas évident. : chanter comme Céline Dion n’est pas un souci, mais je n’ai pas la même chevelure ! Enfin, le manager me dit qu’il arrangera tout ça ; péruque, maquillage, vêtements, .. Les spectateurs ne remarqueront rien. Bon, on verra bien demain soir…
Les journalistes sont partout !
Nous avons choisi le Mardi gras Hotel pour installer notre campement pour deux nuits. Chambre bien confortable, belle piscine… Que vouloir de plus !
Notre chambre au Mardi Gras Hotel
Et la petite cour...
Comme le long voyage était malgré tout assez fatiguant, nous décidons de nous limiter à une petite balade pour étirer les jambes, et de profiter d’une table tranquille chez le Chinois du coin. Nous résisterons aux tentations du jeu du hasard jusque demain soir.
Repas chez le Chinois du coin
Dimanche 24 mai 2020 : Las Vegas
Comme vous pouvez vous imaginer, j’ai passé une nuit mouvementée. D’abord, il y a le fait que Las Vegas est nettement plus bruyant que le quartier paisible d’Albuquerque où habitent Steven et Mark, mais le fait de devoir remplacer céline dion ce soir me tracasse malgré tout. C’est quand-même un fameux défi. Imaginez que le public se rende compte de la tricherie…Il y en a dans le Nevada qui tirent leur revolver pour moins que ça !
Avant tout, apprenons-en un peu sur la ville et ses environs. Las Vegas est la plus grande ville du Nevada et centre économique et touristique majeur de l’Ouest des Etats-Unis. En 2017, elle compte une population de 648 224 habitants. Elle est située au milieu du Désert des Mojaves, le plus sec des quatre déserts nord-américains, dans le comté de Clark.
Las Vegas au matin
Les mormons fondent la ville en 1855, qui devient au début du 20ème siècle une bourgade agricole. Grâce aux lois libérales en matière de jeux de l'État, la ville acquiert une renommée mondiale pour ses casinos. En raison de la grande capacité hôtelière de la ville (149 422 chambres d'hôtel en 2019, derrière Londres au classement mondial), elle est aussi un endroit de choix pour l'organisation de grands congrès. Las Vegas est également le temple du shopping, en particulier avec ses grands centres commerciaux (le Fashion Show Mall étant situé sur le Las Vegas Strip). En 2004, la ville accueille 37,4 millions de visiteurs, dont 80 % en provenance de Californie.
Las Vegas est la ville siège de son comté, mais n'est pas la capitale de l'État, qui est Carson City. Elle est également le siège d'un diocèse catholique.
Vue sur Las Vegas
Las Vegas est devenue l'une des plus grandes destinations de vacances au monde. Chaque année, près de 40 millions de touristes se rendent au Nevada pour visiter Las Vegas, et il est facile de voir pourquoi : la ville offre quelque chose pour tout le monde, avec des attractions inégalées, le magasinage, les restaurants, les piscines, les spas, le golf, les plus grands noms du spectacle et la vie nocturne trépidante. C'est le genre d'effervescence que seules des vacances à Las Vegas peuvent offrir.
Que vous soyez déjà venu auparavant ou qu'il s'agisse de votre première fois, il y a toujours quelque chose de nouveau et de spectaculaire à voir ou à faire à Las Vegas. Après tout, elle n'est pas surnommée la capitale du divertissement pour rien. L'emblématique Las Vegas Strip abrite des restaurants de chefs à la renommée mondiale, des merveilleux hôtels de luxe, des magasins de stylistes internationaux, des divertissements sans fin, des spectacles de première qualité et, bien sûr, tous les jeux qui font la réputation de Las Vegas. Vous pouvez faire toutes les choses qui font la renommée de Las Vegas, comme prendre une photo du fameux symbole Welcome to Las Vegas, ou vous pouvez faire quelque chose d'inattendu comme profiter d'une tasse de thé au Mandarin Oriental.
Vous recherchez de l'aventure ? Si vous avez récemment vaincu votre peur du vide, vous voudrez sans doute essayer la chute libre contrôlée du haut des 108 étages de SkyJump au Stratosphere. Au cas où vous voudriez plus d'aventure, vous pouvez également plonger parmi les requins à l'aquarium Shark Reef à Mandalay Bay. Peu importe votre niveau de confort, il existe des centaines de façons de passer vos jours et vos nuits sur Las Vegas Strip.
Mais Las Vegas ne s'arrête pas au bout du Las Vegas Boulevard.
Las Vegas by Night
Le centre-ville de Las Vegas offre une vie nocturne excitante; les casinos classiques et les délicieux restaurants de Las Vegas sont à deux pas les uns des autres. Commencez votre nuit avec quelques verres dans l'un des nouveaux endroits animés comme le Downtown Cocktail Lounge, le Parks on Fremont ou le Commonwealth. Puis, tombez amoureux de l'une des grandes avenues qui offrent de la musique en direct, comme le piano bar à scène ouverte, le Don't Tell Mama ou les scènes grouillantes du Beauty Bar. Participez à des expériences uniques offertes par les nombreux bars et salons-bars à spécialités, ou vivez l'expérience du SlotZilla, la tyrolienne à grande vitesse sur Fremont Street et sous la canopée vidéo géante.
Après l'excitation du Strip et de Fremont Street, vous voudrez peut-être vous reposer des lumières brillantes de Las Vegas. La nuit n’est pas le seul moment pour vivre une expérience inoubliable à Las Vegas. Si vous aimez la nature, vous voudrez peut-être vous aventurer dans le canyon Red Rock pour une journée de randonnée époustouflante. Ou, si vous souhaitez vous divertir au soleil, vous irez au tout nouveau parc aquatique Wet&Wild. L'histoire de Las Vegas vous intéresse ? Rendez-vous au musée Neon Museum, rempli de symboles uniques qui ornaient autrefois les hôtels et casinos de Fremont au Strip.
Il y a tellement de possibilités de divertissements aux alentours de Las Vegas que vous vous retrouverez à vouloir planifier une journée supplémentaire. Ou la semaine.
Une pizzza au bord de la piscine
Plein de choses à faire donc. Mais nous décidons plutôt de passer une journée tranquille.Une balade matinale en ville avant de manger une pizza au bord de la piscine de l’hôtel. Puis, l’après-midi, je m’installerai de nouveau au bord de la piscine pour bien étudier les paroles des chansons que je dois prester ce soir. Il y a encore du boulot !
Pas trop de problème pour « Tombe la neige », mais je n’arrive pas à retenir toutes les strophes du classique « Une belle petite gayiole ». J’ai du mal avec le patois. Alors, pour résoudre le problème, je décide de récrire le texte à ma façon. Les Américains ne s’en rendront même pas compte ! Voici ce que j’en ai fait.
Calatra
Elio nous l’a toudi promis
Une grande nouvelle gare, une grande nouvelle gare
Elio nous l’a toudi promis
Une grande nouvelle gare, comme on n’en voit qu’ici
Calatra, Calatra va construire une gare
Calatra, Calatra, va ou ne va pas… ?
Elle va ressembler à une biète
Une espèce de dragon, une espèce de dragon
Elle va ressembler à une biète
Une espèce de dragon, mais quand sera-t-elle prête ?
Calatra, Calatra va construire une gare
Calatra, Calatra, va ou ne va pas… ?
On a djà eu un mikado
Qu’il était beau, qu’il était beau
On a djà eu un mikado
Il était magnifique, mais il est tombé à l’eau
Mikado, Mikado, est tombé par terrre
Mikado, Mikado, est tombé à l’eau
Qu’en vont penser nos chambourlettes ?
« Mais où est donc cette gare, mais où est donc cette gare » ?
Qu’en vont penser nos chambourlettes…
C’est vrai qu’on est sans gare, mais on a des boulettes !
IKEA, IKEA, on y fait bonne chair(e)
IKEA, IKEA, même Saint-Georges y va !
Il faudra ‘co la faire nous-même
Avec un tas de planches, avec un tas de planches,
Il faudra ‘co la faire nous-même
Avec un tas de planches et une clef à laine
IKEA, IKEA, on va la faire nous-même
IKEA, IKEA, hé… gare aux Montois !!
Elio nous l’a toudi promis
Une grande nouvelle gare, une grande nouvelle gare
Elio nous l’a toudi promis
Une grande nouvelle gare…, mais ké boulette farcie !!
Calatra, Calatra va construire une gare
Calatra, Calatra, va ou ne va pas… ?
Voilà ce qui est fait ! Je profite du peu de temps qui me reste pour faire quelques longueurs dans la piscine et de me préparer. Le manager nous vient chercher à 18h.
Céline Dion
Il nous conduit au caesar Palace où aura lieu le concert ce soir. La maquilleuse a pas mal de travail pour me préparer mais, malgré tout, le résultat est époustouflant ! La péruque est magnifiquement bien faite et ma taille n‘est pas si différente de celle de la chanteuse canadienne. Je n’ai qu’à rentrer un peu le ventre et je rentre sans trop de problèmes dans sa robe. Me voilà prêt pour le défi !!!
Moi (après un léger relooking) . Vous remarquez une différence avec la vrie Céline ?
La salle se remplie petit à petit, et bientôt toutes les places sont occupées. J’ai le trac !!! Pas rassuré du tout. Mais j’ai une idée : je décide d’offrir une tournée générale à toute la salle pourque le public soit déjà un peu allumé. Ainsi, les spectateurs seront un peu moins attentifs.
En tout cas, personne du public n'a rien vu d'anormal.
Puis, c’est parti ! Je monte sur scène (un peu de mal pour marcher avec des talons…) sous une avalange d’applaudissements et, je commence à chanter. J’ai chaud comme un bœuf mariné sous les spots, mais le public est tout de suite conquis. Personne n’a l’air de remarquer que je ne suis pas la vraie Céline Dion. Tant mieux !!
Dès la fin du concert, nous nous sauvons du Caesar Palace pour passer le reste de la soirée dans l’anonymat du Stratosphere Hotel Casino pour y renifler l’ambiance.
Un petit tour au casino
Mais nous ne tardons pas à rentrer à l’hôtel, car je suis épuisé après une journée pareille !
Lundi 25 mai 2020 : Départ pour 3 jours vers les Parcs Nationaux
National Parks 3 days Small Group Tour from Las Vegas avec
Jour 1 : Zion et Brice National Parks
Jour 2 : Monument Valley, Lake Powell et Antilope Canyon
Jour 3 : Le Grand Canyon
https://www.tourradar.com/t/28322#reviews
Notre bus retro
Nous nous sommes levés de bonne heure pour ne rien râter, et surtout pas le bus. Les informations sur l’internet nous promettaient un petit bus moderne tout confort avec toit panoramique, air-conditionné, etc. Mais, en arrivent au point du rendez-vous, nous voyons un vieux taco des années ’50. Avec les mesures de distance physique, l’organisateur ne peut momentanément pas utiliser les minibus. Il faut des véhicules plus grands qui permettent d’écarter les passagers. Mais comme il n’a pas de grands bus, il a dû ressortir un ancien qu’il a toujours gardé dans le fon du hangar. Bon, peu importe. Mais une chose qui est certaine, je ne chanterai plus à bord. Assez donné !
Nous y faisons aussi la connaissance avec Marilyn, notre charmente guide pour 3 jours.
De nouveau, nous traversons des paysages plus impressionnants les us que les autres, et entrons dans le quatrième Etat que nous visiterons durant notre séjour : Utah. Premier arrêt : Zion National Park.
Zion National Park
Zion National Park, long défilé de 12 km où coule la Virgin River, est un peu différent des autres canyons du grand Ouest américain car on le découvre d’abord par le bas. Ainsi, dès nos premiers pas dans ce parc très verdoyant, nous sommes d’emblée subjugués par les impressionnantes falaises (un peu plus de 900 mètres pour certaines) aux magnifiques couleurs orangées devant lesquelles nous semblons si minuscules.
Une faune très variée
Quand commence la montée, à l’approche des fascinantes roches suspendues aux formes intrigantes, Zion révèle alors aux randonneurs toutes ses splendeurs : un paysage de roche rouge, strié, érodé par le temps, abritant des piscines naturelles et des chutes d’eau, des sentiers vertigineux et escarpés et des points de vue époustouflants. On comprend alors pourquoi, il y a des milliers d’années, les tribus amérindiennes avaient choisi ce lieu pour y vivre et le vénérait, et pourquoi des siècles plus tard, les premiers colons mormons ont vu dans ce paysage un lieu de vie idéal, un sanctuaire pour l’âme. En 1909, Zion est devenu le tout premier parc national de l’Utah.
Des vues toujours aussi impressionnantes
Afin de protéger la faune et la flore et de lutter contre la pollution, d’avril à octobre, la Zion Canyon Scenic Drive est interdite aux véhicules motorisés (mais l’UT 9 qui traverse le parc d’est en ouest reste accessible toute l’année). Des navettes gratuites sont donc mises à disposition des visiteurs à l’intérieur du parc.
Ces navettes circulent de 6h30 à 21h30 à raison d’une navette toutes les 7 minutes (environ toutes les 15 minutes le matin et le soir) et desservent 8 arrêts dans le parc, où l’on peut librement monter et descendre. La navette fait l’aller-retour en 1h30 environ.
Les touristes logeant à Springdale (petite ville située juste avant l’entrée sud du parc) sont en outre invités à laisser leur voiture à l’hôtel car, en été, le parking du parc se remplit très rapidement. Ils peuvent alors rejoindre Zion grâce à une autre navette, gratuite également, qui s’arrête à Springdale en 6 points, desservant ainsi les principaux hôtels.
En été, les plus sportifs pourront profiter de cette route plutôt plate (et vide de toute voiture) en faisant le trajet à vélo. Plusieurs loueurs sont basés à Springdale, compter environ 35 $ à 50 $ pour une journée de location. Comme Dominique et moi sommes des fervents cyclistes, nous profitons de l’occasion pour louer une bicyclette.
Même les vélos sont grands aux Etats-Unis !
Les voyageurs venant de Bryce Canyon (ou désirant le rejoindre) devront par ailleurs traverser le tunnel de Zion-Mount Carmel situé juste avant l’entrée est du parc. Attention, ce tunnel est interdit aux bicyclettes et aux piétons ainsi qu’aux véhicules de plus 4 m de haut et/ou de 15 m de long. Je ne pense pas que notre tandem mesure plus que 15m, mais nous préférons éviter ce tunnel.
Route à travers Zion National Park
Plus d'informations sur Zion National Park https://www.nps.gov/zion/index.htm
En route vers la deuxième attraction du jour, nous nous arrêtons pour un pique-nique bien sympa en bordure de route.
Notre charmante guide nous prépare un bon pique-nique
Bryce Canyon National Park, qui, malgré son nom, n'est pas un canyon mais une collection d'amphithéâtres, d'arches naturelles et de mur de rochers multicolores le long de la côte orientale du Paunsaugunt Plateau se distingue en raison des structures géologiques appelées cheminées de fées ou hoodoos, formées par le gel, les intempéries et l'érosion.
L'amphithéâtre principal contient des centaines de hoodoos avec des couleurs passant de l'orange au blanc et des tons rouges offrant des vues spectaculaires.
Bryce Canyon ne ressemble à aucun autre parc de l'ouest américain et tous ceux qui en reviennent s'accordent pour dire que c'est l'un des plus beau parc des Etats Unis
Bryce National Park amphitheatre
Quelques chiffres pour les amateurs de statistiques :
Localisation : Sud-ouest de l'état de l'Utah Ville la plus proche : Bryce Canyon City Superficie : 146 km² Altitude moyenne : 2300 mètres Date de création : 25-02-1928 Particularité : Situé à 350 km au Nord-Est de Las Vegas et à 80 kilomètres de Zion National Park, le parc de Bryce n'est pas vraiment un canyon mais plutôt un plateau calcaire ciselé dont les pics, de couleur rouge ou orange, ont été sculptés par l'eau. Bryce Canyon est en fait un parc unique qui ne ressemble à aucun autre dans la région. Une route panoramique de 30 kilomètres, la highway 63 traverse le parc du nord au sud et donne accès à 14 points de vue et, au clou du spectacle,
Bryce Canyon National Park
l'amphithéâtre qui se situe juste après le visitor center. La highway 63 reste sur le dessus du plateau et est parallèle à la falaise.
Plus d'informations sur Bryce Canyon National Park : https://www.nps.gov/brca/index.htm
La journée se termine autour d’un bon repas ppréparé par notre guide Marilyn et son assistente Simone.
Marilyn et Simone préparent le souper
Mardi 26 mai 2020 : Monument Valley, Lake Powell et Antilope Canyon
Aujourd’hui, un programme bien rempli : Monument valley, Lake Powell et Antilope Canyon. A mon avis, il faudra courir comme une antilope pour faire tout ça en une journée !
Nous nous rendons au rendez-vous pour le départ et… coup de théâtre : changement de guide. Apparemment, Marilyn a eu froid hier pendant le pique-nique, et elle a attrapé un rhume. Alors, ils nous ont mis un fameux numéro à la place ! Il s’apelle Sylvester. Ca promet ! Déjà, avant de pouvoir monter dans le bus, nous devons tous chanter l’hymne nationale des Etats-Unis. Dominique et moi nous cachons derrière les autres et marmonnons quelque chose en silence. Enfin, tout le monde peut monter dans le bus. Ouf !
Sylvester, notre guide intérim
Première destination du jour : la mythique Monument Valley.
Plongeons-nous un petit peu au coeur de la légende. A la frontière de l’Utah et de l’Arizona, en pleine Navajo Nation, Monument Valley, c’est iconique. C’est, avec le Grand Canyon, l’image de l’ouest américain. Ses trois buttes mythiques, son mysticisme, son ambiance…Le nom Navajo est Tsé Biiʼ Ndzisgaii (valley of the rocks). Vous êtes ici en territoire indien et tout ne se passe pas comme dans le reste du pays.
Et oui, Monument Valley n’est pas un National Park, un National Monument ou une autre pépite gérée par le NPS. C’est un Navajo Tribal Park. Conséquence : le Pass America the Beautiful que vous avez acheté fièrement ne vous servira à rien à l’entrée.
Monument Valley
Monument Valley se trouve à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, dans le sud-est du premier état et le nord-est de l’autre. C’est très simple, il n’y a qu’une route pour y arriver, l’US 163, qui passe devant le site. En toute logique, vous arriverez de l’un de ces quatre états : Arizona (Kayenta, Page, Grand Canyon), Utah (Bluff, Monticello, Moab), Nouveau-Mexique (Farmington, Gallup) ou Colorado (Cortez, Durango). D’où que vous arriviez, vous allez emprunter des routes dans le désert, brûlantes en été et donc plus fatigantes. Multipliez toujours les temps de trajet par 1,5 pour ne pas vous faire surprendre. De plus, Monument Valley est sur un fuseau horaire particulier, celui de la Navajo Nation .
Si vous arrivez par le nord, c’est l’idéal selon nous. Car il y a de quoi voir : Valley of the Gods, un petit Monument Valley gratuit, Moky Dugway, une route vertigineuse qui mène à Muley Point et sa vue extraordinaire et enfin Goosenecks SP, qui a des airs (en moins impressionnant il est vrai) de Horseshoe Bend, dans les environs de Page. A Mexican Hat, il y a aussi une formation rocheuse particulière pour un arrêt photo sympa.
Enfin, 24 km avant l’entrée de Monument Valley, il y a le Forrest Gump Point sur la 163, là où un certain Forrest a arrêté sa course. D’ailleurs, un panneau sympa le rappelle. Vous pouvez tout à fait combiner toutes ces visites mais il faut avoir un peu de temps devant soi.
Le panneau de Forest Gump
Ici, vous êtes sur le plateau du Colorado, à 1500m d’altitude. Les mois les plus chauds à Monument Valley sont juillet et août (jusqu’à 35 degrés de moyenne) tandis que les températures peuvent être négatives en décembre-janvier, parfois avec de la neige. Et les précipitations y sont plus nombreuses de juillet à octobre.
Monument Valley est au milieu de rien. Les villes, même moyennes, sont à des heures de route. Malgré l’afflux des touristes, les options pour vous loger sont très minces. Et les places partent vite. Il y a The View, l’hôtel des Navajos, à l’intérieur du site et qu’on vous conseille chaudement pour une expérience à part (coucher de soleil et lever de soleil sur les buttes). Vous avez aussi sur place ce qui est certainement l’un des campings les plus déments au monde, au pied des buttes.
Les fuseaux horaires, cet imbroglio. Il faut savoir qu’il y a quatre fuseaux horaires aux USA (Pacific, Mountain, Central et Eastern) et que l’Arizona, sur le fuseau Mountain Time, a un statut particulier puisqu’il n’observe pas le Daylight Saving Time (l’heure d’été). Donc, de début mars à début novembre, l’état est calé sur Pacific Time (Californie, Nevada). Mais là où cela se complique, c’est que Monument Valley est dans la Navajo Nation, qui est elle à cheval sur quatre états. Logiquement, les indiens observent donc l’heure de l’Utah (Mountain Time) toute l’année, y compris l’heure d’été.
Donc, même si Monument Valley est à cheval entre Utah et Arizona, il sera toujours à l’heure de l’Utah. Cela a de l’importance si vous arrivez du Grand Canyon ou de Page (entre début mars et début novembre, vous suivez ?). Quand il est 13h à Page, il est 14 h à Monument Valley. Histoire de ne pas rater vos excursions ou vos rendez-vous.
Selon les lois navajos, Il est interdit d’acheter, de boire ou de transporter de l’alcool dans la Navajo Nation. Sachez tout de même que les contrôles sont rares et les condamnations aussi. Misez sur de la bière à 0°. Sinon, c’est a vos risques et périls.
Honnêtement, vous ne pouvez pas vous contenter du lookout. L’autre must, c’est de prendre la Valley Drive. Cette route de 27 km en terre, qui se faufile entre les buttes et les autres formations rocheuses, comblera votre amour du roadtrip. De la poussière, des vues à couper le souffle, des sensations. Au menu : East et West Mitten, Merrick Buttes mais aussi Elephant Butte, The Three Sisters, Totem Pole, Artist’s Point et John Ford’s Point.
Valley Drive
Ce dernier lieu est mythique. Le cinéaste américain avait utilisé ce point de vue pour La Prisonnière du Désert. Sur ce promontoire avec les buttes en arrière-plan, vous trouverez aujourd’hui un indien navajo sur son cheval. Vous pouvez vous contenter de la scène ou, contre quelques bucks, prendre sa place. Comptez au moins deux heures, voire trois, pour faire Valley Drive. Si votre voiture a une garde trop basse, la descente et surtout la remontée seront compliquées. Les RV’s sont interdits. Quelle est la solution ? La visite avec les Navajos.
Cependant, pas de Valley drive pour notre groupe. Cet imbécile d’un Sylvester voulait nous faire parcourir les 27 km avec un sac de 20kg de pommes de terre sur le dos ! Quel abruti ! Heureusement, le groupe était solidaire, et un sit in a fait changer notre guide d’avis. Il commence fameusement à me taper sur les nerfs celui-là !
En route donc vers le deuxième arrêt du jour, le Lake Powell
Le Lake Powell est un lac artificiel qui a émergé suite à la construction du barrage de Glen Canyon Dam en 1964. C’est le deuxième plus grand plan d’eau artificiel en Amérique du Nord. Il a une superficie de 299 kilomètres de long et il fait partie de la Glen Canyon Recreation Area, une zone de 1,25 millions d’acres qui sert à préserver les richesses naturelles du secteur.
Le Lake Powell ne représente que 13% du territoire et est un véritable terrain de jeux pour les plaisanciers de tout acabit. Il est constitué de 3 150 km de côtes, de dizaines de baies et de gorges protégées, en plus de posséder quelques plages qui feront votre bonheur lors de chaudes journées.
Le Glen Canyon Dam est un barrage en voûte de béton situé sur le fleuve Colorado, près de la ville de Page. Votre visite commence au Carl Hayden Visitor Center, d'où vous aurez droit à une vue panoramique du Lake Powell et du dénivelé du barrage haut de 216 mètres.
Lake Powell
Pour avoir un tout autre point de vue du Lake Powell, une balade en bateau s'impose et c'est une des plus belles façons d'observer le panorama. Le Lake Powell Resort offre plusieurs possibilités de croisières, entre autres pour vous rendre au majestueux Rainbow Bridge, le plus grand pont naturel au monde, pour naviguer dans les canyons ou pour un dîner-croisière.
Pendant toute la durée du chemin entre Monument Valley et Lake Powelle, j’ai réfléchi à une manière pour nous débarrasser de notre pseudo guide patriotique. Lake Powell me donne une idée ! Je demande à Dominique et quelques autres filles du groupe de mettre ce macho de Sylvester au défi. On parie sur le fait qu’il n’oserait jamais traverser le lac an canoé. Il ne peut évidemment pas résister et nous ordonne d’aller en louer un. On revient avec un canoé gonflable, sous prétexte qu’il ne restait rien d’autre. Mais, avant de le gonfler, j’ai fait un tout petit trou d’aiguille dedans… Notre ami se lance vers l’autre rive puis, au milieu du lac, se rend compte que son canoé est en train de se dégonfler. Et, ce que j’avais bien pensé : Sylvester a une grande gueule, mais il ne sait pas nager ! Enfin, nous n’avons pas tarder à vite remonter dans le bus et de partir vers notre prochaine destination ! Bon débarras !!
Cet imbécile de Sylvester me pompe l'air !
Plus d’informations sur Lake Powell Resort & Marina : www.lakepowell.com
Plus dinformations sur Lake Powell : www.nps.gov/glca/planyourvisit/visitorcenters.htm
Antilope Canyon
Voici un endroit vraiment unique et une merveille d'érosion créée de toutes pièces par le vent et les pluies diluviennes des orages d'été. Au fond du canyon, le spectacle est saisissant: un mélange de couleurs et de nombreux labyrinthes rendent l'expérience tout à fait incroyable.
Antelope Canyon est surement l’un des plus beaux canyons de l’ouest USA mais aussi un des plus beaux de cette planète! Même si vous ne connaissez pas le nom de ce canyon, vous avez déjà du voir des images de ce canyon. Vous avez déjà vu le film 125 heures? Et bien, ça se passe à Antelope Canyon!
Lower Antilope Canyon
Deux possibilités s'offrent à vous: la section Upper Antelope Canyon (située au-dessus du niveau de la terre) ou encore la section Lower Antelope Canyon (située au-dessous du niveau de la terre. Il faut descendre pour y accéder), qui sont toutes deux très intéressantes et plutôt différentes. Les 2 sites sont situés à proximité, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre.
Upper Antelope Canyon est la partie la plus prisée pour une unique raison: le fameux rayon lumineux qui vient éclairer le fond du canyon. Il faut savoir que c’est à un moment précis de la journée, surtout en été, entre 11h et 12h. Le point noir de ce canyon, c’est le monde! Les rayons de soleil attirent beaucoup plus de monde et vous vous engagez alors dans une visite très très peuplée et assez rapide: il faut faire passer tout le monde!
Pas d'antilope en vue, mais bien un chat sauvage
La visite du Upper (préférable à la mi-journée pour la lumière) est d'une durée d'environ 1h30-2h00 et elle se fait par le biais d'une agence comme Antelope Canyon Tours, avec des réservations faites longtemps d'avance.
La visite du Lower (préférable le matin pour la température) est d'environ une heure et elle se fait avec un guide Navajo. Pour Lower Antelope Canyon, il y a beaucoup moins de monde car il n’y a pas de rayons de soleil qui viennent toucher le fond du canyon même si on peut en apercevoir 1 ou 2 qui descendent dans le canyon: chut, laissons le monde s’entasser à Upper Antelope Canyon ;-). Il est préférable de réserver pour cette visite également et il faut savoir que même si vous avez une heure de rendez-vous, il est possible que vous ayez à attendre sur place un bon moment, surtout en forte période d'achalandage (les jours fériés sont carrément à éviter). Apportez de l'eau et des collations avec vous !
Upper Antilope Canyon
A noter: le canyon est très dangereux et donc interdit par temps de pluie: la pluie s’engouffre dans le canyon et l’inonde en quelques minutes. En plein milieu du canyon, vous n’avez aucune chance de vous en sortir! L’été, vous ne devriez pas rencontré ce souci. En basse saison, si une pluie est annoncée/probable, le canyon est fermé. Plusieurs personnes y sont déjà mortes.
Plus d’infos sur Upper Antilope Canyon : www.antelopecanyon.com
Plus d’informations sur Lower Antilope Canyon : lowerantelope.com
Mentionnons encore une curiosité qui se trouve sur notre route. Le Horseshoe Bend est le fameux méandre de la rivière Colorado ayant la forme unique d'un fer à cheval. Pour avoir une vue spectaculaire sur cette merveille de la nature, un sentier sablonneux vous permettra d'y accéder en seulement 20 minutes
Horseshoe Bend
Etant donné que nous sommes maintenant sans guide, je propose de mettre mon expérience en matière au profit de mes co-voyageurs. Question aussi de me remettre tout doucement dans le bain pour le retour proche au Grand-Hornu. Et tout se passe bien. Nous arrivons à bon port sans problème, et tout le monde s’y met pour préparer un bon repas. Nous passons ainsi une soirée très conviviale avant de regagner nos tentes respectives. C’était encore une journée pleine d’émotions !
Mercredi 27 mai 2020 : le Grand Canyon
Après une nuit bien reposante, nous voici déjà arrivé au dernier jour de notre National Park Tour. Pendant que tout le monde de notre groupe se demande comment on fera sans guide, voilà que notre grand copain Sylvester remontre le bout de son nez. Il a donc réussi à nous retrouver ! Cependant, il n’est pas seul, car il a amené sa maman. Elle s’appelle Dolly, et nous semble bien plus sympathique que son fils.
Pendant quelle se présente et vient saluer tout le monde, un petit coup d’oeil dans son décolleté nous donne déjà un aperçu de la destination du jour : le Grand Canyon !
Sylvester revient avec sa maman Dolly
Le Grand Canyon est l’une des étapes clés d’un road trip dans l’ouest américain. Avant de visiter le Grand Canyon, on se demande souvent que faire au Grand Canyon ? On s’aperçoit alors qu’il y a beaucoup de choses à faire, souvent trop par rapport au temps que l’on peut y consacrer. Bref, planifier et préparer sa visite du Grand Canyon n’est pas forcément toujours aisée.
- profiter des points de vue sur le canyon depuis South Rim
- survoler le Grand Canyon en hélicoptère
- faire une ou plusieurs randonnées au Grand Canyon
- admirer un lever et / ou coucher de soleil depuis les hauteurs du canyon
Le Grand Canyon, même sur le papier, impressionne. C’est clairement l’un des parcs les plus impressionnants de l’état de l’Arizona, voire même des USA. Il suffit de lire quelques chiffres sur ce canyon pour en prendre conscience :
- un canyon long de 450 kilomètres
- une largeur comprise en 5 et 30 kilomètres
- profondeur de 1300 mètres
Dès lors, vous l’aurez compris, si vous allez visiter le Grand Canyon, vous allez en fait voir une infime partie de ce canyon gigantesque. D’ailleurs, le survol au dessus du Grand Canyon reste la meilleure option pour prendre conscience de l’immensité de ce site naturel.
Dominique et moi optons donc logiquement pour un survol du Grand Canyon en hélicoptère. Ça doit être vraiment impressionnant ! Seulement, manque de bol : à cause des mesures sanitaires contre le Covid-19, tous les vols en hélicoptère sont interdits. C’est un peu logique ; comment garder les distances d’1,5m à l’intérieur d’un tel engin ? Un peu pour rire, je suggère alors à Dolly de traverser le Grand Canyon en « grand camion » ! Aussitôt, elle envoi son fils Sylvester à la recherche de ce qu’il faut. Et voici avec quoi il revient…
A défaut d'hélicoptère, nous traversons le Grand Canyon en "grand camion"
En route donc ! La Desert View Drive est l’une des 2 grandes parties du Grand Canyon National Park. On y trouve de nombreux points de vue. Cette route, AZ64, s’étend sur 25 miles environ (40 kms). Vous pouvez considérer qu’elle débute au Grand Canyon Village pour se terminer à la Desert View Tower. On peut donc considérer que la Desert View Drive correspond à l’est de la partie South Rim du Grand Canyon NP.
Parmi les points de vue à ne pas manquer sur la Desert View Drive, on peut citer :
- Yaki Point, un des plus célèbres panoramas sur le Grand Canyon. Il faut dire que la vue y est particulièrement magnifique. C’est aussi un bon spot pour le lever ou coucher de soleil. Si vous prévoyez de visiter le Grand Canyon en y passant au moins une nuit, c’est un des spots à avoir pour le lever ou le coucher de soleil
- Grandview Point est un autre point de vue très réputé
- Moran Point est un autre point de vue à visiter au Grand Canyon. Depuis cet endroit, on peut facilement observer les différentes couches géologiques
- la Desert View Tower marque la fin de la Desert View Drive. Il est possible de monter au sommet de cette tour pour admirer le Grand Canyon. L’entrée est gratuite
- Lipan Point mérite le détour. Depuis ce point de vue, vous pourrez observer le Colorado qui coule au fond du canyon. Et c’est depuis cet endroit que l’on peut voir un des rapides du Colorado (Hance Rapids)
- Navajo Point est le point de vue naturel qui est le plus en altitude. Sa vue n’est pas forcément la plus belle sur le canyon mais vous pouvez y passer si votre timing le permet
Majestueux !
L’Hermit Road se situe de l’autre côte du Grand Canyon Village. On peut donc la considérer comme étant la partie ouest de la rive sud (South Rim) du Grand Canyon NP.
Là encore, il y a bon nombre de points de vue sur l’Hermit Road. Il y en a 9 au total. Si vous partez visiter le Grand Canyon, voici les 9 points de vue de l’Hermit Road. Si vous comptez visiter le Grand Canyon avec un timing serré, j’y mentionne ceux qu’il ne faut pas rater selon moi (en gras) :
- Trailview Overlook : ce point de vue permet de voir en contrebas le chemin du Bright Angel Trail
- Maricopa Point
- Powell Point : on y trouve un monument commémoratif et une vue sur le Grand Canyon
- Hopi Point : clairement l’un des meilleurs spots du Grand Canyon pour le lever ou le coucher de soleil. La vue est vraiment dégagé avec un plan très large sur le canyon ! Si vous prévoyez de visiter le Grand Canyon et que vous n’avez qu’un seul créneau sunrise / sunset, c’est ici qu’il faut venir …
- Mohave Point : un autre point de vue incontournable. C’est également une bonne option pour les levers / couchers de soleil. On peut aussi y avoir le Colorado qui serpente au fond du canyon
- The Abyss : l’une des vues les plus impressionnantes sur le Grand Canyon, une vue plongeante. Un spot à visiter absolument
- Monument Creek Vista :
- Pima Point : une superbe vue sur le canyon et sur les Granite Rapids du Colorado. D’ailleurs, en fonction du vent, il est parfois possible d’entendre le bruit du Colorado. Un point de vue à ne pas rater sur l’Hermit Road !
- Hermits Rest marque la fin de l’Hermits Road. C’est aussi le point de départ de l’Hermit Trail qui mène au Colorado et aux Hermit Rapids (14 kilomètres aller simple, 1300 mètres de dénivelé)
De profondeurs vertigineux !
Visiter une merveille du monde : un rêve d'enfant qui devient réalité !
Devant une telle immensité, le temps semble s’arrêter. Et pourtant, il est déjà l’heure pour embarquer dans notre bus touristique pour entamer le voyage retour vers Las Vegas. Cette foi, nous avons réservé au Luxor Hotel.
Luxor Hotel à Las Vegas à notre arrivéeLe
Et, après une parille journée, on fait des doux rêves...
La nature est quand-même bien faite !
Jedi 28 mai 2020 : La Vegas bis
Nous arrivons tout doucement à la fin de notre merveilleux voyage qui nous a permis de nous dépayser complètement. Il est maintenant temps de revenir à la réalité de tous les jours. En consultant les nouvelles en Belgique, nous apprenons que, à cause des restrictions sanitaires en raison du Covid-19, les frontières et les aéroports sont toujours toujours fermés. Comment allons-nous faire alors pour rentrer ? Les tracas commencent…
Dernier jour à Sin City
Hier soir, nous sommes rentrés très tard car nous avons voulu profiter au maximum de notre séjour à Las Vegas. Je n’ai donc pas encore pu vous mentionner une nouvelle rencontre particulière que nous avons eu en rentrant à l’hôte’l après le retour du Grand Canyon. Encore tout poussiéreux, nous entrons dans l’ascenseur avec un autre couple. La tête du bonhomme me disait quelque chose… L’ascenseur se met en route mais, entre le 7ème et 8ème étage, s’arrête subitement. En panne ! Tous les quatre, on se regarde. Puis, je demande au type si, par hasar, il n’est pas Elon Musk ? Il me répond affirmativement, puis me demande si je ne suis pas Filip du Borinage ? Tout étonné je réponds que oui. Du coup, je veux savoir comment il me connait ? Il m’explique alors qu’il est un grand amateur de Van Gogh et qu’il a récemment découvert mon blog sur le séjour de Vincent dans le Borinage. Je dois avouer être un peu flatté…
C’est ainsi que nous commençons à discuter de ses projets aérospaciaux, de voitures électriques, etc. Je lui raconte e.a. que, en tant qu’enfant, j’avais aussi ma marque de votures que je concevais sur papier. Il s’agit de la marque Deppo, des voitures hyper-performantes à des prix défiants toute concurrence. L’intérêt de l’industriel est immédiatement évaillé et il propose d’en discuter plus en détail autour d’un repas. C’est ainsi qu’Elon et son épouse Grines nous invitent au restaurant.
Après s’être changés, nous nous trouvons donc à table avec l’une des personnes les plus riches au monde. Quelle affaire ! Dominique et Grines parlent un peu d’enfants, le fait que nous sommes récemment devenus grands-parents et d’autres histoires familiales. Elon m’explique que Grines et lui sont à Las Vegas pour fêter la fin de la première phase d’un projet qu’il mène pour le forage d’un tunnel sous le Convention Center, le Convention Center Loop. C’est un projet de 52,5 million de Dollars (une bagatelle…) qui permettra de transporter 4000 personnes par heure grâce au People-Mover système. Franchement, un homme très intéressant et plein d’idées cet Elon.
Nos nouveaux amis Elon et Grines
Alors il veut savoir comment s’est déroulé notre voyage. Je fais un petit résumé de nos aventures et lui confie que nous sommes un peu tracassé par rapport à la façon de retourner en Belgique.
Il dit qu’ils devraient encore aller en Floride, car on y lance sa première fusée privée vers l’ISS. Mais il est trop tard pour y aller, et ils ont donc décidé de rester tranquillement à Las Vegas. Il regarde sa montre et me dit que sa fusée devrait être lancée dans 20 minutes. Aloors, je le vois réfléchir… Il prend son ttéléphone et fait un appel. En racrochant, il me dit : « Voilà, c’est réglé ! ». Je ne comprends pas ce qu’il veut dire, mais ce n’est pas grave. La soirée se déroule dans une entente très amicale et le repas est délicieux.
Visite privée du Convention Center Loop
Ce matin, Elon nous a donné rendez-vous pour une visite exclusive des tunnels du Convention Center Loop. Grâce à ce système, il sera possible de transporter 4000 personnes par heure via ces tunnels, dans différents types de véhicules Tesla. Tout devrait être opérationnel en 2021. A la fin de la visite, il nous explique son appel téléphonique d’hier soir. Il a ordonné à la tour de contrôle d’interrompre le lancement et de le reporter à samedi pour nous permettre de monter à bord pour retourner en Belgique. Selon lui, les deux astronautes sont des imbéciles ; nous ferons sans problème mieux qu’eux. Comme raison officielle pour le report du lancement, ils ont utilisé l’excuse que la météo était trop mauvaise pour le lancement. Bon, c’est quand on est en difficulté qu’on reconnaît ses vrais amis !!
Las Vegas : la villes des stars
Il restait un problème à régler : convaincre le Président des Etats-Unis d’accepter des astronautes non-américains.
Je suggère à Musk d‘inventer que c’est mon beau-frère qui élève les chiens Malinois que les services secrets utilisent pour traquer les terroristes de Daesh. Le résultat est probant : feu vert dans la seconde !!!
La ville où c'est la fête en permanence...
Elon nous laisse encore largement le temps pour visiter la ville tranquillement avant de partir vers la Floride. De toute façon, Grines doit terminer de faire sa toilette ; ça peut durer un peu. A l’aise quoi !
Retrouvailles avec notre amiWalter
Nous profitons de notre dernière promenade pour mieux découvrir cette ville extravagante et surtout pour rencontrer notre ami Walter, le Vincent Van Gogh newyorkais, qui devrait initialement retourner en Belgique avec nous pour fêter le Doudou la semaine prochaine. Mais comme toutes les fêtes sont annullées, Walter viendra chasser el biette l’an prochain. C’est sûr ! En attendant, nous buvons quelques verres avec lui assistons ensemble à un concert du Western expérience Band.
Le Western Experience Band
Puis, il est temps de prendre congé de Walter et de partir avec Elon et Grines, dans le plus grand secret, vers la Floride.
Notre départ vers la Floride en toute discrétion.
Actualité locale. Nous lisons que les premiers Casinos de Las Vegas rouvriront leurs portes le 4 juin : https://www.journaldemontreal.com/2020/05/27/les-casinos-de-las-vegas-rouvriront-le-4-juin-1
Las Vegas Strip dans toute sa splendeur
Vendredi 29 mai 2020 : journey back home !
Nous sommes donc partis de Las Vegas hier soir, et avons roulé durant toute la nuit. Heureusement que la voiture d’Elon est bien équipée : bar, jacuzzi, piscine, terrain de tennis… Allez, rien ne manque !
Il est clair que nous ne pouvons pas dévoiler grand-chose au sujet de notre arrivée à Cape Canaveral. Vous comprendrez qu’on ne rentre pas dans un domaine pareil comme dans un moulin. Il nous est uniquement permis de vous montrer une photo de la base de lancement où notre cigare volant est déjà prêt à partir, et notre photo lors de la présentation à la presse internationale.
Tout est prêt pour notre retour
Le reste de la journée était vouée aux préparations, telles l’essai de notre costume d’astronaute et un cours accéléré pour apprendre les manœuvres, les changements de vitesse et les départs en côte avec un tel engin.
Présentation à la presse internationale
Samedi 30 mai 2020 : le retour
Nous passons notre séjour à Cape Canaveral en étudiant et à nous préparer pour le lancement qui est prévu à 21h22 (heure belge). Le voyage a été préparé jusque dans les moindres détails. Nous avons hésité longtemps sur le lieu d’atterrissage en Belgique. Nous avions le choix entre le Grand-Large de Mons, les étangs des Herbières à Tertre ou les Lacs de l’Eau d’Heure. Finalement, nous avons opté pour ce dernier choix, tout simplement parce que la surface d’eau est plus grande. Il y a donc plus de chance de ne pas rater la cible…
Nous sommes prêts pour le départ !!
Quand tout est fin prêt, à 19h48, nous pouvons prendre place dans notre capsule
Crew Dragon. Rien que le nom nous donne un petit avant-goût du Doudou !!
C’est plutôt petit comme capsule, mais on ne va pas se plaindre. Dans quelques heures, on sera de nouveau à la maison !
A 20h48, le patron de la Nasa, Jim Brindenstine, confirme que les conditions météo sont bonnes pour procéder au lancement de la fusée. C’est rassurant ! Plus qu’une bonne demi-heure et nous serons partis ! Malgré tout, le suspense monte
Et finalement, à 21h24, les moteurs grondent et nous quittons le sol américain. Notons qu’il y a tout de même 2 minutes de retard par rapport à l’heure de lancement prévue, mais ce n’est pas plus mal que la SNCB… Mais quelle accélération !!! Ca nous change un peu de notre Ford Focus !
C'est parti ! Lancement réussi !!
Donald Trump, venu assister aussi au lancement, a dit que c’était incroyable. Quoi ? N’aurait-t-il jamais vu deux Belges partir en fusée… ? Il parait qu’il aurait bien voulu nous saluer, mais nous étions déjà installés dans notre capsule quand il est arrivé sur place. Il a évidemment envoyé un Tweet pour dire que c’était de faute car nous étions montés à bord trop tôt. Enfin, on le connait…
A 20h48, SpaceX annonce que la capsule Dragon est sur la bonne orbite pour atteindre la station spatiale internationale. En effet, avant de rentrer en Belgique, nous avons promis à notre ami Elon de livrer quelques sacs d’or, d’encens et du myrte à la Station Spatiale Internationale (ISS) , chose que nous ne pouvons évidemment pas refuser. Ce n’est queu’un tout petit détour et nous ne traînons pas. La commande a déjà été payée au préalable, ce qui nous fait gagner du temps.
Un petit détour par l'ISS
Et qu’elle va vite, notre fusée, voilà déjà notre destination en point de mire : les Lacs de l’Eau d’Heure ! Il est à peine 22h30, et nous sommes déjà de retour au pays !
Et voilà déjà la piste d'atterrissage ! Nous sommes de retour !!
Ceci est donc la fin de notre voyage aux USA. Et quel voyage !!! Allons vite manger un bon paquet de frites et boire une bière !!
Nous espérons que ce voyage virtuel vous a fait rêver un peu, et espérons encore plus pouvoir enfin partir en vrai au mois de septembre de cette année. Mais l'avenir et Covid-19 nous le diront...
Merci pour votre lecture !
Encore quelques liens vers plus d'informations
Site de Tourisme Officiel des Etats-Unis : https://www.visittheusa.fr/state/nouveau-mexique
Nouveau Mexique – overview :
https://www.roadtrippin.fr/nouveau-mexique.php
Le Blog de Mathilde : https://www.maathiildee.com/decouvrir-le-nouveau-mexique/
Petrified Forest & Painted Desert :
Carlsbad Caverns National park :
https://www.roadtrippin.fr/nouveau-mexique/carlsbad-caverns/carlsbad-caverns.php
White Sands National Monument :
https://www.roadtrippin.fr/nouveau-mexique/white-sands/white-sands.php
Monument Valleyt /
Grand Canyon EN HELICO /
https://www.roadtrippin.fr/excursions/survol-grand-canyon.php
Moab (Utah) :
https://www.roadtrippin.fr/utah/moab/moab.php
Kasha -Katuwe Tent Rocks National Monument :
https://www.roadtrippin.fr/nouveau-mexique/kasha-katuwe-tent-rocks/kasha-katuwe-tent-rocks.php
Tomstone, Arizona :
https://www.roadtrippin.fr/arizona/tombstone/tombstone.php
Chiricahua National Monument, Arizona :
https://www.roadtrippin.fr/arizona/chiricahua/chiricahua.php
https://www.roadtrippin.fr/arizona/petrified-forest/petrified-forest.php
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